• Home
  • Webshop Werk aan de Muur
  • Informatie, Tips & Trucs
  • ABOUT ME
    • Borstkanker
    • Het gevecht tegen kanker
    • Depressie

Elly van Veen

~ Fotografie

Elly van Veen

Tag Archief: sluitertijd

Lensbaby

09 donderdag mei 2013

Posted by Elly van Veen in Creatieve Fotografie, INFORMATIE, TIPS & TRUCS, Lensbaby

≈ 8 reacties

Tags

accessoires, antieke camera, autofocus, award winning, brandpuntafstand, camera, cameravatting, composer, creatieve lenzen, diafragma-ringen, dioptrie, double glass, fine art, Fisheye, foto, glas, handmatig, lens, Lensbaby, M-stand, optic, optics, pinhole, plastic, portret, primitieve optic, scherpstellen, single glass, sluitertijd, sweetspot, tilt-shift, zoneplate, zwart/wit

Lensbaby

Een aantal maanden terug heb ik een Lensbaby aangeschaft. Dit is een systeem van creatieve lenzen, optics en accescoires waarmee je “anders” kunt fotograferen. Je kunt nl. de lens buigen ( tilt-shift), waardoor je het scherptepunt ( de zg Sweetspot) naar een specifieke plek verplaatst. De rest van de foto blijft onscherp. Door te kiezen voor verschillende optics kan je van brandpuntafstand wisselen, kwaliteit van scherpte ( glas of plastic) bepalen of bijzondere effecten toepassen ( bv. pinhole)

De lensbaby is verkrijgbaar voor ieder type cameravatting. Eerst kies je de juiste lens, daarna een optic en vervolgens eventueel accessoires

Je moet wél je camera kennen, je moet alle instellingen handmatig aan kunnen passen. Enig verstand van fotograferen is handig, anders zal de lensbaby een grote teleurstelling zijn. Zorg er ook voor dat de dioptrie-cogcorrectie goed is ingesteld. De autofocus werkt niet met een lensbaby.

Je kunt kiezen uit 5 verschillende lenzen, ieder met specifieke kenmerken. Ik heb gekozen voor de “the award winning” Composer. Je buigt de lens in een gewenste hoek en daarna stel je handmatig scherp.

lensbaby-composer-canon

Bij de lens kan je allerlei zg. Optics aanschaffen, waarmee je verschillende effecten kunt creëren. Ik heb de Double glass, Single glass, Pinhole/ zoneplate en Fisheye optic in mijn bezit.

Lensbaby-Optic-Swap-System

Met de bijgeleverde diafragma-ringen stel je het diafragma vast. Ik fotografeer het liefst op de M-stand. Ik kan dan zelf de juiste sluitertijd instellen.

lensbaby-magnetic-aperture-set

Het is niet eenvoudig om met een lensbaby te fotograferen. Het is vooral een kwestie van veel oefenen.

Ik heb moeite met de Sweetspot op de juiste plek te krijgen. Vanochtend ben ik op de fiets gestapt en heb een rondje Enkhuizen gedaan. Omdat ik geen zin had om onderweg met diafragma-ringen te prutsen en optics te wisselen, moest ik thuis al kiezen. Ik koos voor de Double Glass optic met diafragma 5.6

Double Glass

De Double Glass optic heeft een brandpuntafstand van 50 mm en heeft een scherpe sweet spot met fijne details.

Ik heb de tijd genomen, heb rustig de foto’s genomen, goed bekeken en eventueel opnieuw gemaakt. Dit zijn voor mij leerzame uurtjes: gewoon oefenen, kijken, kritisch durven zijn, doen en proberen.

IMG_1191

De sweetspot is hier goed, het Vuurtje is scherp.

IMG_1197

De foto van het Spui is ook goed gelukt

IMG_1204

Precies goed: de voorste wandelaar is scherp op de foto

IMG_1209

Mislukt: de sweetspot zit precies links naast het beeld. Nu is de muur scherp en het beeld wazig

IMG_1211

Deze foto is zoals hij bedoeld is: ik had op de muur scherp gesteld

IMG_1224

Ook deze foto is gelukt, maar ik had misschien beter op de klok kunnen scherpstellen

IMG_1226

De jongen wilde iets uit de gracht opvissen, het scherpstelpunt zit net rechts van hem

IMG_1227

Op deze foto kan ik niet echt een scherpstelpunt vinden, maar de vesting met fluitekruid vind ik wel een mooi plaatje

IMG_1219

De Zuiderkerk, met een laag scherpstelpunt

IMG_1218

Dezelfde kerk, ander scherpstelpunt

Nu nog als voorbeeld 2 foto’s welke ik eerder maakte met het Single Glass optic. Deze lens wordt beschreven als “een primitieve optic die je zou vinden in een antieke camera.  Het geeft een subtiel dromerig effect. Deze lens wordt vooral gebruikt voor: fine art, portret en zwart/wit

IMG_1629-bewerkt-2

IMG_1628-bewerkt

ISO: Wat is dit precies??

09 zaterdag mrt 2013

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 3 reacties

Tags

beeld, belichting, belichtingsdriehoek, beperking, bouncer, camera, concert, contrast, detail, diafragma, donkere delen, effect, factoren, flitscorrectie, flitser, foto, halve stop, hele stop, ISO, iso 400, licht, lichtgevoeligheid, locatie, locaties, noodzaak, omgevingslicht, onderbelichte foto, overbelichte foto, ruis, ruisonderdrukking, scherpte, sensor, sluitertijd, softwaren, statief, toestel, verwijderen, waarde

De ISO waarde is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Sluitertijd en Diafragma zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.

belichtingsdriehoek1

ISO waarde staat voor de lichtgevoeligheid van de sensor. Als er veel licht is, kan je met een lage ISO-waarde een scherpe foto maken. Naarmate er minder omgevingslicht is, heb je vaak een hogere ISO-waarde nodig voor een scherp beeld. ( denk hier aan een ISO-waarde van 800 of 1600).

Het nadeel van een hogere ISO-waarde is ruis. Hoe hoger de waarde, hoe meer ruis, welke vaak zichtbaar wordt vanaf ISO 400. ( afhankelijk van het toestel en de sensor)

Een foto met ruis ziet er korrelig uit en soms zie je gekleurde spikkels. Ruis kan je foto heel lelijk maken, het is dus van belang, om ruis zoveel mogelijk te voorkomen. Ruis zie je eerder terug in de donkere delen van een foto dan in de helder belichte delen.

Ruis is ook zichtbaar in delen van foto’s met weinig detail, zoals een strakblauwe lucht.

Een statief kan een hulpmiddel zijn, om de sluitertijd te verlengen. Op sommige locaties is het gebruik van een statief niet mogelijk, denk bv aan een concert. Hier moet je dus de ruis voor lief nemen of een externe flitser gaan gebruiker. Pas dan wel flitscorrectie toe en richt de flitser met bouncer richting plafond. Anders staan de mensen er als witte spoken op en verlies je de sfeer van de locatie.

Als ruis niet te vermijden is, door b.v. het onderwerp, de beperking van de camera of de noodzaak om met hoge ISO-waarden te fotograferen, kan je de ruis achteraf voor een groot deel verwijderen met bv ruisonderdrukking in een fotobewerkingsprogramma.Het weghalen van ruis heeft wel gevolgen voor de foto: fijne details  “verdwijnen” en worden gladder.

Als je in RAW fotografeert kan ruis beter worden verwijderd dan van een JPeg.

Tip: een iets overbelichte foto die je in de nabewerking wat donkerder maakt, geeft veel minder ruis dan een onderbelichte foto die je in de nabewerking lichter gaat maken.

Het loont dus de moeite om in een situatie, waar ruis zichtbaar gaat worden, ook een extra opname te maken die een halve/ hele stop wordt overbelicht

Het aanpassen van scherpte/ contrast doe je NA de ruisonderdrukking

ruis

Exif

14 donderdag feb 2013

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 2 reacties

Tags

beeldscherm, belichtingswaarde, camera, camera-instellingen, cameragebruiker, datum, details, digitale camera's, Easy Exif Delete, eigenschappen, exchangeable image file format, Exif, Exif Tag Remover, exif-data, Flickr, flitserinstellingen, foto, fotografen, gegevens, GPS, image file, informatie, instellingen, ISO, label, Lightroom, opslaan, photoshop elements, PHOTOSHOPPEN, privacy, rechtermuisknop, serienummer, sluitertijd, stolen camera finder, tijdstip, toepassingen, type, uploaden, Windows Verkenner, XnView

Exif staat voor Exchangeable Image File Format. ( Verwisselbaar Beeld Bestand Formaat)
Digitale camera’s kunnen informatie over camera-instellingen in de foto opslaan en deze informatie wordt als een soort “label” aan de foto toegevoegd. Deze gegevens hebben verschillende toepassingen. De cameragebruiker kan de gegevens gebruiken om informatie over de foto weer te geven wanneer hij/zij deze op een beeldscherm bekijkt. Je kunt ook de informatie bekijken bij foto’s die door andere fotografen zijn gemaakt.
De gegevens kunnen heel handig zijn: je kunt de instellingen zien van de camera waarmee de foto is genomen. Denk hierbij o.a. aan sluitertijd, belichtingswaarde, ISO, flitserinstellingen, datum, tijdstip en type camera. En tegenwoordig is GPS ook nog een optie.

Vaak bevat de Exif ook het serienummer van je camera. Als deze nu wordt gestolen, kan je via Stolen Camera Finder proberen je camera terug te vinden. De kans is klein, maar wie weet….
Exif-gegevens zie je niet direct, maar het is niet al te moeilijk om deze te bekijken. Je kunt de Exif bekijken in een foto-bewerkingsprogramma, maar het kan ook met Windows Verkenner en bv Lightroom ( zie onderstaande afbeelding)

13-2-2013 15-57-37

De Exif van de foto’s die op de computer staan, zijn gemakkelijk in te zien. Je klikt met de rechtermuisknop op de foto, en vervolgens selecteer je “eigenschappen” en “details”. Je ziet nu alle informatie van je foto terug.

13-2-2013 15-27-06

De Exif gegevens die je zo bekijkt, bevat alleen de basis-gegevens. Met bv het gratis programma XnView kan je meer gegevens zien.

Maar wil je nu wel dat iedereen kan zien waar, wanneer en wanneer je de foto hebt gemaakt? Denk eens na over je privacy…

In Photoshop en Photoshop Elements vind je de optie ‘Opslaan voor web’. Als je deze optie gebruikt voor het opslaan van je foto wordt EXIF-data automatisch verwijderd. Een andere mogelijkheid is om een speciaal programma te gebruiken waarmee je de EXIF-data stript, zoals het al genoemde XnView, Easy Exif Delete of Exif Tag Remover. Bij het uploaden naar bv een fotosite zoals Flickr is het ook mogelijk om in te stellen dat je Exif-data niet meestuurt.

Je kunt de Exif ook zelf veranderen/ aanpassen:

Exif data wijzigen – zoals de datum aanpassen – kan ook met Windows Explorer. Er kunnen ook gegevens worden toegevoegd, zoals auteur, beschrijving en copyright.

1.Ga naar Start – Documenten en zoek de foto op.

2.Klik op het bestand met de rechtermuisknop en kies Eigenschappen.

3.Ga naar het tabblad Details.

4.Ga met de muis naar de gegevens die je wil wijzigen of toevoegen.

5.Bij de data die aangepast kunnen worden opent een tekstveld.

6.Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

13-2-2013 15-42-05

Exif data verwijderen in Windows

Window Explorer kan Exif data uit een reeks foto’s verwijderen.

1.Ga naar Start – Documenten en ga naar de map met de foto’s.

2.Selecteer de foto’s waarvan je de Exif data wil verwijderen.

3.Klik met de rechtermuisknop op de bestanden en kies Eigenschappen.

4.Ga naar het tabblad Details.

5.Er opent een venster met opties. Je kan er voor kiezen om een kopie te maken zonder Exif data, of de Exif data te verwijderen uit de originelen. Daarbij kun je aangegeven welke gegevens precies verwijderd worden.

 6.Om te originelen geheel te strippen klik je op De volgende eigenschappen uit de bestanden verwijderen en Alles selecteren. OK.

 7.Na het verwijderen zijn alleen de eigenschappen van het fotobestand en enkele camera-instellingen nog zichtbaar.

13-2-2013 15-44-06

13-2-2013 15-45-18

Is het nu echt zo eng als het allemaal lijkt?? Wat maken die paar gegevens nu uit….tja, niks toch??? … maar toch… Al deze informatie is erg privacygevoelig en kan tot ongewenste situaties leiden..

Een extreem voorbeeld deed zich voor in 2003. De Amerikaanse tv-presentatrice Catherine Schwartz plaatste een foto op haar blog met een uitsnede van haar ogen. Een lezer onderzocht de EXIF-informatie van de foto en vond een miniatuurafbeelding (thumbnail) waarop de volledige foto te zien was. Die thumbnail zit standaard in foto’s en zorgt dat de foto snel kan worden weergegeven zonder de gehele foto te hoeven laden – bijvoorbeeld in Windows Verkenner.

Sappig detail: de presentatrice stond naakt op het oorspronkelijk beeld. Het fotobewerkingsprogramma dat ze gebruikt had, had de bewerking wel opgeslagen, maar niet doorgevoerd in de miniatuurafbeelding.

Gps

Nog gevoeliger informatie in foto’s zijn gps-gegevens. Steeds meer camera’s zijn uitgerust met een gps-chip, en smartphones hebben sowieso een dergelijke chip aan boord. Ze slaan dus altijd de locatie op wanneer je een foto maakt. De gedachte achter gps-data is dat je achteraf kan zien waar de foto gemaakt is. Dit is vooral leuk op vakantie, thuis is het minder nuttig.

Stel dat je een foto maakt van een product dat je op eBay wil verkopen, en je doet dit met een smartphone of een camera met gps aan boord. Zodra je deze online plaatst, valt je adres dus te achterhalen. Dat is niet alleen handig voor potentiële kopers, maar ook voor potentiële dieven.

Het is belangrijk om te beseffen dat je deze info mee de wereld in stuurt, wanneer je een foto online plaatst.

(Op de meeste smartphones en camera’s is de gps-chip trouwens uit te zetten.)

Tot slot

Gebruik je gezond verstand! EXIF-informatie en gps-gegevens kunnen zeer nuttige info bevatten over je foto’s. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat ze er zijn en welke informatie ze prijsgeven.

Zelfs wanneer je een foto volledig stript van EXIF-informatie, kan het beeld (of de bestandsnaam) privacygevoelige informatie bevatten. Het is nu al mogelijk om in software met gezichtsherkenning en met Google via ‘soortgelijke afbeeldingen’ op beelden te zoeken, dus het zal niet lang meer duren voordat we op basis van één foto er achter kunnen komen wie iemand is. En als al die informatie gewoon online te vinden is, ligt je privéleven bij wijze van spreken al op straat.

Sluitertijd: wat is dit precies ??

06 donderdag dec 2012

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 3 reacties

Tags

beeldstabilisatie, belichting, belichtingsdriehoek, bevriezen, bewegingsonscherpte, bewogen, camera, canon, diafragma, effect, element, ezelsbruggetje, factoren, focale lengte, foto, getal, handmatig, hoek, ISO, lang, lens, licht, lichtgevoelig, lichtgevoeligheid, nikon, ontspanknop, prijskaartje, recht evenredig, resultaat, rijstzak, schroeven, sec 1, seconden, sensor, sluitertijd, sluitertijden, snelheid, statief, stoel, stops, tijd, tijdsduur, TV, waarden, winst

De sluitertijd is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Diafragma en lichtgevoeligheid ( ISO) zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.

belichtingsdriehoek1

De sluitertijd bepaalt hoe lang het licht op de sensor valt. De sensor is heel lichtgevoelig, sluitertijden zijn daarom vaak heel kort: fracties van seconden. Sluitertijd wordt uitgedrukt in waarden zoals 1/640 sec, 1/250 sec. ect. Hoe hoger het getal, hoe sneller de sluiter weer dicht gaat en hoe minder licht er op de sensor valt.

Er bestaat niet één juiste sluitertijd. Om een goed belichte en niet bewogen foto te krijgen ben je afhankelijk van de hoeveelheid licht en de grootte van het diafragma. Ook kan je nog de ISO omhoog schroeven.

Hoe langer de sluitertijd is, hoe meer risico je loopt dat de foto is bewogen. Want – zolang het licht op de sensor valt- moet je de camera stil houden.

Het volgende ezelsbruggetje wordt vaak gebruikt: 1 gedeeld door de focale lengte van de lens = minimum sluitertijd. Dit klinkt erg ingewikkeld, maar het valt mee: Als je met een 70-300mm zoomlens op 200mm fotografeert, dan moet je sluitertijd ongeveer 1/200sec zijn voor een scherpe foto. De dichtstbijzijnde sluitertijd is dan 1/250sec.

Tot ongeveer 1/60 – 1/40 sec kan je de camera meestal nog handmatig stil houden. Daaronder zal je steun moeten zoeken om bewegingsonscherpte te voorkomen.  Denk hierbij aan bv een statief, stoel of een rijstzak, gebruik een muurtje…wees creatief…

Tip: Als je snel 3 foto’s achter elkaar neemt door de ontspanknop ingedrukt te houden, is de middelste foto vaak scherp.

Gelukkig hebben fabrikanten beeldstabilisatie ontwikkeld. Dit kan tot wel 2 – 3 stops winst betekenen. Dit zou in de praktijk betekenen, dat je met een sluitertijd van 1/250sec nu op 1/125 of op 1/60 ook nog een scherp resultaat krijgt. Hier hangt wel een prijskaartje aan. Lenzen met beeldstabilisatie zijn duurder en zwaarder.

Als de sluitertijd te lang is, waardoor je een bewogen foto krijgt, kan je dus kiezen om het diafragma verder open te zetten of de ISO-waarden te verhogen, zo valt er meer licht op de sensor.

Voorbeeld van de Sluitertijden-reeks:

8s – 4s – 2s – 1 – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – 1/1000 – 1/2000 – 1/4000

(Deze cijferreeks is recht evenredig, omdat zij is afgeleid van de tijdsduur, die telkens gehalveerd of verdubbeld wordt.)

Kies je een langere sluitertijd, dan wordt de tijd dus verdubbeld en kan er twee keer zo veel licht naar binnen. Neem je een kortere sluitertijd, dan wordt de tijd gehalveerd en wordt er dus twee keer zo weinig licht doorgelaten.

Zoals al eerder gezegd, zijn de 3 factoren die de foto bepalen diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid.  Gelukkig denkt de camera intelligent met je mee en hoef je je niet met alle 3 factoren tegelijk bezig te houden: als je de camera op sluitertijd-voorkeur zet, kan je zelf de TV-waarde kiezen. ( bij Canon heet dit TV, bij Nikon S) De camera stelt heel slim het bijpassende juiste diafragma  in zodat de foto niet wordt onder- of overbelicht.

Sluitertijd bepaalt dus in grote mate de bewegingsonscherpte. Soms kan dit juist de bedoeling zijn, om snelheid vast te leggen, zoals stromend water of een snelle auto. Zo kan je meer dynamiek in je foto brengen. Ook kan je het beeld “bevriezen” door een snelle sluitertijd te kiezen.

Hieronder zie je voorbeelden van spelen met sluitertijden.

_MG_7712

TV: 1/50    F 5.6    ISO 100

_MG_7715

TV 1/6    F 29    ISO 100

IMG_5011

TV 1.0    F 36    ISO 100

IMG_5015

TV 1/1000    F 36    ISO 100

IMG_6015

TV 1/20    F 22    ISO 100

IMG_8293

TV 0,4    F36    ISO 125

IMG_7989

TV 1/15    F 25    ISO 250

IMG_5937

TV 1/1000    F 6.3    ISO 500

IMG_2024

TV 1/800    F 5.6    ISO 160

IMG_2156

TV 1/1000    F 5.6    ISO 100

IMG_5855

TV 1/1000    F 5    ISO 100

Diafragma: wat is dit precies??

26 maandag nov 2012

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 12 reacties

Tags

A, achtergrond, AV, belichtingsdriehoek, bewegingsonscherpte, bokeh, camera, camerasensor, canon, creatieve, diafragma, DSLR, effect, element, f-getal, f-stop, factoren, foto, halvering, hoek, hoeveelheid, intelligent, ISO, lens, licht, lichtgevoeligheid, mogelijkheden, nikon, onderbelicht, onderdeel, onderwerp, overbelicht, pupil, scherp, scherpte-diepte, sensor, sluitertijd, statief, verdubbeling, wazig

Het diafragma is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Sluitertijd en lichtgevoeligheid ( ISO) zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.

belichtingsdriehoek1

Het diaframa bepaalt hoeveel licht de camerasensor bereikt. De hoeveelheid licht bepaalt de scherpte-diepte in een foto. Scherpte-diepte is de afstand waarbinnen het onderwerp scherp wordt weergegeven. Als je je diafragma verandert, kan je je achtergrond van volledig scherp tot wazig maken. Dit geeft dus creatieve mogelijkheden.

(Denk eens aan je ogen: op een zonnige dag is je pupil erg klein, zodat er niet teveel licht naar binnen valt. In het donker is je pupil juist groot, om zoveel mogelijk licht binnen te laten vallen)

Om te onthouden: hoe hoger het f-getal, hoe kleiner de diafragma opening. Elke sprong naar de volgende f-stop betekent een halvering/ verdubbeling van de hoeveelheid licht ( f/11 geeft de helft van de hoeveelheid licht die f/8 geeft)

Groot diafragma ( kleine f-waarde): In deze situatie valt er veel licht op de lens en krijg je een mooie wazige achtergrond. In deze situatie is het belangrijk om op de juiste plek scherp te stellen. De fotografie-term voor deze onscherpte is bokeh. Bokeh benoemt de kwaliteit van de onscherpte.

Klein diafragma ( grote f-waarde): Nu valt er weinig licht op de sensor en neemt de scherptediepte toe. Nu wordt ook de achterste bomenrij scherp op een foto. We spreken van een klein diafragma van ongeveer f 10. Er komt nu wel een probleempje om de hoek kijken: er valt veel minder licht op de sensor, dus het diafragma moet langer open staan ( langere sluitertijd) Nu kan je dus bewegingsonscherpte krijgen. In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat je onder de 1/60e seconde de camera niet lang genoeg stil kan houden. De oplossing is een statief of het verhogen van de ISO-waarden. (Hoe dit werkt vertel ik in een volgend blogje.)

Zoals al eerder gezegd, zijn de 3 factoren die de foto bepalen diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid.  Gelukkig denkt de camera intelligent met je mee en hoef je je niet met alle 3 factoren tegelijk bezig te houden: als je de camera op diafragma-voorkeur zet, kan je zelf de f-waarde kiezen. ( bij Canon heet dit AV, bij Nikon A) De camera stelt heel slim de bijpassende juiste sluitertijd in zodat de foto niet wordt onder- of overbelicht.

Je leert het meest van veel oefenen, dus probeer vooral te experimenteren. Probeer dezelfde foto op verschillende f-waarden te maken, neem eens een ander scherpstelpunt en bekijk het resultaat op je computer. Zo leer je het beste hoe je het gewenste effect kunt bereiken voor die leuke, aparte foto.

Het diafragma is een krachtig instrument om je foto’s een creatieve meerwaarde te geven.

F 1.8     1/40 sec    100 ISO     Scherpstelpunt: gele eendje

F 1.8     1/40 sec    100 ISO . Deze foto heeft hetzelfde diafragma en sluitertijd als de foto erboven, maar het scherpstelpunt is nu niet op het gele eendje, maar op het roze eendje gezet. De foto is -ondanks dezelfde waarden- anders geworden.

Voor een onscherpe achtergrond: kies een waarde kleiner dan f 5.6.

F 20    3.2 sec    100 ISO

Nu zijn alle eendjes scherp door het kleine diafragma.

F 2.2    1/60 sec    800 ISO

Voor veel scherpte-diepte: kies dan een waarde vanaf f 8.

F 10    1/125 sec    100 ISO

OCEANDIVA

26 maandag nov 2012

Posted by Elly van Veen in Diverse, Een dagje op stap

≈ Een reactie plaatsen

Tags

advies, amsterdam, canon, diafragma, DSRL, evenementen, fotograferen, futura, geheimen, lens, oceandiva, origional, party-schepen, schepen, sluitertijd, statief, uitleg, verrassing








 

–OCEANDIVA in Amsterdam bezit 2 party-schepen: de Original en de Futura. De schepen zijn in te huren voor evenementen-

Afgelopen week kregen Joke en ik de kans om op deze prachtige schepen te fotograferen. Stijn en Margreet van OCEANDIVA hadden een Canon fototoestel gekocht en wilden graag ingewijd worden in de geheimen van de DSLR. Ook konden ze zo een andere lens uitproberen en fotograferen vanaf statief, zodat er met diafragma en sluitertijd gespeeld kon worden.

Het was een gezellige dag waarbij we heerlijk konden fotograferen. We hopen dat Stijn en Margreet nu iets/veel wijzer zijn geworden en natuurlijk kunnen ze altijd aankloppen voor advies en uitleg.

We kregen allebei een prachtig boeket bloemen als bedankje! En dat was een onverwachte, maar o zo leuke verrassing.

Zoomburst

20 dinsdag nov 2012

Posted by Elly van Veen in Creatieve Fotografie

≈ Een reactie plaatsen

Tags

belichtingstijd, compositie, creatieve, diafragma, eenvoudig, Efteling, eindresultaat, f10, f25, foto, gerbera, grijsfilter, ingesteld, inzoomen, ISO, iso 125, kerstboomlichtjes, laag, licht, onderwerp, ontspanknop, poinsettia, rozen, scherp, sluitertijd, snelheid, techniek, uitgezoomd, uitzoomen, uitzoomt, verlengen, zoomburst, zoomt

Zoomburst is een creatieve techniek waarbij tijdens een langere sluitertijd wordt in- of uitgezoomd. De techniek is eenvoudig, maar de keuze van het onderwerp, de compositie en de snelheid waarmee je “zoomt” zijn bepalend voor het eindresultaat.

Omdat de belichtingstijd langer is, moet de ISO zo laag mogelijk worden ingesteld. Als de foto te licht wordt, kan je ook een grijsfilter gebruiken. Hiermee kan je de sluitertijd nog meer verlengen.

Plaats je onderwerp in het midden van de zoeker en stel scherp op het midden. Zoom zo ver mogelijk in. Terwijl je uitzoomt, druk je op de ontspanknop. Probeer het maar eens, het is leuk om te doen en het resultaat is vaak verrassend.

Rozen:   Sluitertijd:  2.5 sec.   Diafragma:  F 5   ISO:  100

Boom:  Sluitertijd:  1/15 sec.   Diafragma:  F 25   ISO:  250

Pagode Efteling:   Sluitertijd:  0,4 sec.   Diafragma:  F 36   ISO 125

Gerbera:   Sluitertijd:  0.8 sec.   Diafragma:  F10   ISO  100

Gerbera:   Sluiterijd: 0.4 sec.   Diafragma:  F7.1   ISO 100

Roos:   Sluitertijd:  0.4 sec.   Diafragma:  F7.1   ISO:  100

Poinsettia/ Kerstster:  Sluitertijd:  0.4 sec.   Diafragma:  5.6    ISO  100

Poinsettia/ Kerstster:  Sluitertijd:  3.2 sec.   Diafragma:  F 16   ISO:  100

Gekleurde kerstboomlichtjes:  Sluitertijd:  2.5 sec.   Diafragma:  F 22   ISO: 100

Gekleurde kerstboomlichtjes:   Sluitertijd:  1.6 sec.   Diafragma:  F 14   ISO 100

Vuurwerk fotograferen.

06 donderdag sep 2012

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 11 reacties

Tags

afstandbediening, autofocus, belichtingstijd, brandpuntafstand, bulbstand, daglicht, diafragma, DSRL, elementen, Enkhuizen, geheugenkaart, groothoek, harddraverijdag, liveview, locatie, obstakels, reflectie, reservekaart, sluitertijd, spiegel, statief, trillingen, vuurwerk, vuurwerkshow, water, windrichting

Binnenkort is er in Enkhuizen een vuurwerkshow, als afsluiting van de Harddraverijdag en dit wil ik gaan fotograferen. Ik heb nog nooit vuurwerk gefotografeerd ( oké, ik beken: 1 poging is hopeloos mislukt doordat ik niet wist wat ik deed) dus deze keer wil ik beter beslagen ten ijs komen. Ik heb allerlei info wat ik graag met jullie wil delen. Deze keer dus geen “eigen foto” maar hopelijk komt die snel, ná Harddraverij.

* Zoek een goed standpunt uit, bekijk de locatie bij daglicht. Iets hoger staan kan een voordeel zijn i.v.m. mensen of obstakels. Hou afstand, hoe verder weg, hoe minder last van ongewenste elementen. Hou ook rekening met de windrichting.

* Laat op de foto iets van de omgeving zien, dit geeft diepte aan de foto en laat de verhoudingen zien. Water geeft, door de reflectie, iets extra’s aan de foto.

* Als lens kun je het beste kiezen voor een groothoek op je DSLR. Een brandpuntafstand van 20 tot 50 mm is prima. Maar als je ver van het vuurwerk afstaat, neem dan ook een lens mee met een groter zoombereik.

* Kies een belichtingstijd vanaf 1 sec, je kunt deze laten oplopen tot wel 10 sec. Als ik lees op de diverse internetsites, wordt er vaak tussen de 1-6 sec belicht.  Een statief is dus onmisbaar! Gebruik, als je dit hebt, de afstandsbediening. Schakel liveview in, de spiegel is dan al opgeklapt, zodat je minder last van trillingen hebt.

* Zorg voor voldoende ruimte op je geheugenkaart, neem een reservekaart mee en zorg ook voor een reservecaccu. Maak zoveel mogelijk foto’s, liever teveel als te weinig.

* Bepaal zélf diafragma en sluitertijd: fotografeer dus in de M-stand. De sluitertijd is heel belangrijk, want het bepaalt, hóeveel vuurwerk er op de foto komt. Varieer daarom met de sluitertijd.

* Met een groot diafragma ( bv F4) wordt de lucht en voorgrond lichter dan bij een klein diafragma ( bv F16) Een diafragma van F8 tot F11 is een goed startpunt. Kies bij langere sluitertijden een kleiner diafragma. Hou de ISO zo laag mogelijk (100-200), zo voorkom je ruis. Zet de witbalans op automatisch.

*Schakel de autofocus uit en zet je lens scherp op een punt welke ongeveer even ver weg ligt als waar het vuurwerk komt. Je kunt ook mét autofocus scherpstellen op de eerste vuurpijl en dan de autofocus uitzetten. Kader niet te krap en zoom niet te ver in. Je kunt de foto later bijsnijden.

*Meerdere explosies op 1 foto is heel mooi, maar het kan zijn, dat er langere tijd tussen het afsteken van de vuurpijlen zit. Om strooilicht te vermijden op je foto is er deze truc: Zet de camera op Bulb , druk af bij de eerste vuurpijl en houdt tussen de explosies een zwart karton of papier voor de lens. Zo krijg je één foto met meerdere pijlen.

* Kén je camera, zorg dat je alvast weet hoe je de Bulpstand moet instellen en hoe je de instellingen moet veranderen. In het donker is het moeilijk zoeken.

* Controleer steeds op je scherm hoe je foto’s worden en pas je sluitertijd aan als je niet tevreden bent.

* Vergeet niet te genieten van de vuurwerkshow en let in het donker ook goed op je spullen.

* Op Joke’s Website staat ook een artikel mét foto’s, waarbij de exif vermeld is. Joke kan ongelooflijk goed zonder statief, dus uit “de losse hand” fotograferen, iets wat ik haar niet na doe.

Als je de smaak te pakken hebt: hier vind je alle vuurwerkshows in Nederland.

The Day After:

Het is dus wéér niet gelukt, ondanks zorgvuldige lenskeuze overdag bleek dat ’s avonds een mislukking te zijn. Ik had mijn Telelens nodig gehad, en die lag -natuurlijk- thuis. Ik stond dus veel te ver af met mijn groothoeklens. Maar dit was een wijze les!

En zoals Joke schrijft in haar artikel: ” langere sluitertijden zijn niet echt fraai, er is téveel licht op de foto.” Dit is een waarheid als een koe: Boven de 4 sec wordt het al snel lelijk.

Nu dus wachten op Oudjaar, dan ga ik in de herkansing…maar zo’n foto als hieronder, dat ligt nog lang niet binnen mijn bereik…

IJzig

03 vrijdag feb 2012

Posted by Elly van Veen in FOTOGRAFIE, Natuurfotografie, Rond het IJsselmeer

≈ Een reactie plaatsen

Tags

archief, archiveren, basiscursus, canon 1000D, canon eos, checkpoint charlie, diafragma, dijk, ijs, IJsselmeer, kunst, natuur, sluitertijd, welman

Op de website van Joke staat een prachtige fotoserie, gemaakt langs de IJsselmeerdijk. Hoe mooi kan natuur toch zijn!! Ik herinnerde mij – bij het zien van deze foto’s- dat ik óók eens dit soort foto’s had gemaakt. Als kerstkado had ik in 2008 een Canon Eos 1000D gekregen.

Op 29 december was ik naar Checkpoint Charlie gereden op de dijk Lelystad- Enkhuizen en heb foto’s gemaakt. Ik had geen idee wat ik kon doen met deze camera en deed dus maar wat. Van diafragma, sluitertijd, belichting en alle andere vaktermen had ik nog geen kaas gegeten. Thuis heb ik me snel aangemeld bij Welman voor een basiscursus, want ik wilde méér weten van al die knopjes. Ik wist toen niet hoe ik foto’s kon bewerken en archiveren. Van RAW had ik nog nooit gehoord. Ik ben hier 3 jaar blijven hangen en heb ontzettend veel geleerd.

Ik heb wel even moeten zoeken voor ik deze foto’s terug had gevonden op een externe schijf, want pas tijdens de cursus heb ik geleerd hoe je een archief opbouwt. Maar wie zoekt, die vindt….

Deze slideshow vereist JavaScript.

Nieuwere berichten →

Zoeken

Categorieën

  • ABOUT ME (89)
    • Afval-Allerlei (14)
    • Borstkanker (25)
    • Depressie (3)
    • Gedachten/ Hersenspinsels/ Ergernissen (37)
    • Gedichten (12)
    • Het gevecht tegen kanker (7)
  • ALLERLEI (85)
    • Diversen (39)
    • Recepten (23)
  • FOTOGRAFIE (710)
    • Aan de wandel (65)
    • AFRIKA (17)
    • Creatieve Fotografie (51)
    • Dieren (106)
    • Diverse (36)
    • Een dagje op stap (48)
    • Fotoclub (3)
    • HDR (4)
    • Lensbaby (5)
    • lightpad (1)
    • Macro (16)
    • Musea (8)
    • Natuurfotografie (122)
    • Nederland op de foto (60)
    • Op Vakantie (70)
    • Portretfotografie (5)
    • Rond het IJsselmeer (79)
    • Stillevens (8)
    • Straatfotografie (13)
    • Studiofotografie (10)
    • Vakantie UK & Ierland (20)
    • Veluwe (10)
    • Vintage lenzen op mijn Fuji XT2 (34)
    • Vogels (109)
    • Webshop Werk Aan de Muur (21)
    • West Friesland (32)
  • FOTOPROJECTEN (163)
    • Elke dag een foto (122)
    • Project 50/50 (12)
    • Project High Key (10)
    • Project Keuken (12)
    • Project Low Key (3)
    • Project Same place Same time (3)
  • HAKEN (28)
  • INFORMATIE, TIPS & TRUCS (61)
  • LIGHTROOM, PHOTOSHOP & PLUG IN (23)
  • PHOTOSHOPPEN (9)
  • SLIDE SHOWS (9)

Foto's te koop

  • WERK AAN DE MUUR
Elly van Veen

Elly van Veen

Bouwjaar 1958, getrouwd, 2 zoons, 2 schoondochters, 4 kleinkinderen, gek op Bowie, Golden Earring, Ierland, IJsland, UK en fotograferen met mijn Fuji XT-5 en XT-2

Bekijk volledig profiel →

Follow Elly van Veen on WordPress.com

Voeg je mailadres in en ontvang een bericht wanneer er een nieuwe Blog is geplaatst

Follow Elly van Veen on WordPress.com

Blogs

januari 2026
M D W D V Z Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« nov    

Meta

  • Account maken
  • Inloggen
  • Berichten feed
  • Reacties feed
  • WordPress.com

Blog Stats

  • 855.442 hits
januari 2026
M D W D V Z Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« nov    

Blog op WordPress.com.

  • Abonneren Geabonneerd
    • Elly van Veen
    • Voeg je bij 127 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • Elly van Veen
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Deze inhoud rapporteren
    • Site in de Reader weergeven
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen
 

Reacties laden....