Tags
Opdracht: Licht
T: 1/40
AV: 4.5
Iso: 100
een pad van licht door Amsterdam
Elke dag een foto #74
22 zondag dec 2019
Posted in Elke dag een foto
Tag Archief: licht
Elke dag een foto #29
07 donderdag nov 2019
Posted in Elke dag een foto
Vintage Bokeh the next level
23 zaterdag jun 2018
Tags
achtergrond, domiplan, ebay, Helios, kaderen, licht, Marktplaats, meyer-optik, pentacon, vintage lens, workshop
Vorig jaar volgde ik een Helios Workshop waar ik in het bezit kwam van mijn eerste vintage lens, de Helios 44M. Ondertussen zijn er wat lensjes bijgekomen: een Pentacon 1.8, Domiplan 2.8 en de Meyer-Optik Görlitz 1.8. Het klinkt als veel geld, maar deze lensjes kan je voor een prikkie scoren bij de kringloop, een rommelmarkt of via Ebay of Marktplaats.
De eerste workshop kende een vervolg: Vintage Bokeh the next level. In deze workshop was de aandacht voor dromerige, onscherpe en abstracte foto’s waarbij er ook aandacht is voor de -zorgvuldig gekozen- achtergrond.
Het was een lange rit naar Wageningen. Jammer toch dat alle workshops zo ver weg zijn, maar ja, het bespaart wel een hoop geld. Want de prijzen zijn niet mis. Soms vraag ik me echt af waarop de prijzen zijn gebaseerd. Bij sommige begrijp ik het volkomen, bij andere totaal niet.
Zo betaalde ik voor de workshop Everybody is an artist € 89 . Voor de workshop Vintage Bokeh the next level betaalde ik € 95. Het verschil?? De eerste workshop duurde een dag, was incl PP-presentatie met duidelijke uitleg, reader, koffie, thee en een heerlijke lunch. De tweede workshop was 6 euri duurder, er was koffie en duurde slechts een halve dag. Ook hadden sommige medecursisten minder betaald…89 euri…. En dat vinden wij niet raar…dat vinden wij bijzonder……
Maar nu over de workshop. Ik zal aan de hand van de foto’s uitleggen waar naar werd gekeken. Het ging vooral om de achtergrond, plaatsing van het licht en hoe te kaderen.
Bij deze foto is het licht achter het Robertskruid geplaatst om zo de bloem extra uit te laten komen.
Voor de volgende foto moesten we vooral op een spannende achtergrond letten.
Omdat de Helios een prachtige vervaging geeft, was hier het doel om op de rand van het bloemblaadje scherp te stellen, zodat de rest onscherp was.
Het onderwerp hoeft niet altijd “groot” te zijn, een klein knopje kan er ook uitspringen. Je oog wordt er wel direct naar toe getrokken.
Hetzelfde geldt voor dit gele blommeke
Daarna kwam de aandacht voor de onscherpte. We moesten een foto maken tegen het licht in van een bloem die onscherp was. Nu weet ik, dat er kritiek op komt, de meeste mensen houden van een scherp punt in de foto. Maar het is de bedoeling om te “schilderen”met je camera. Zelf ben ik er zeer tevreden over…
Vervolgens hebben we lekker nog wat foto’s gemaakt om vooral te oefenen. Want dat is het belangrijkste met deze lensjes. Veel foto’s maken en kijken hoe het licht valt. Met het resultaat ben ik zeer tevreden, ik ben zeker weer een stapje verder met het werken met deze bijzondere, maar o zo fraaie lensjes!
aan de wandel
26 donderdag okt 2017
Posted in Natuurfotografie, Vogels
Tags
burlen, dodaars, driehoek, Edelhert, IJsvogel, licht, Oostvaardersplassen, oostvaardersveld, wandeling, zilverreiger, zwaan
Het werd weer eens tijd om aan de wandel te gaan in de Driehoek bij de Oostvaardersplassen. Vanaf afstand was het geburl van de Edelherten al te horen, een fantastisch geluid wat je niet kunt beschrijven. De wandeling is iedere keer anders door licht, tijdstip en vegetatie. Nu was het ook weer heerlijk om naar de dieren te zoeken en ze dan ook te zien. 
Daarna nog even naar de Oeverloper om te kijken of er wat te zien was. De grote zilverreiger, knobbelzwaan en dodaars zwom er rond. Maar opeens zag ik hem scheren over water en landde recht voor mijn neus, mijn kleine, blauwe vriendje. Wat is het IJsvogeltje toch een schoonheid.
Spelen met Licht
10 zaterdag dec 2016
Posted in Aan de wandel, Natuurfotografie
Afgelopen maandagochtend waren Joke en ik al vroeg op pad, want het had gevroren en dat geeft een prachtige sfeer aan foto’s. Ik ben vooral bezig geweest met licht, hoe vang ik het licht, de sfeer en de tere kleuren. Aan de foto’s heb ik niet veel gedaan, want ze kwamen prachtig uit de camera rollen. Leuk om zo eens te experimenteren..ik ben er zeer tevreden over iig.
Hamsters op de kiek…
05 dinsdag jan 2016
Posted in Dieren, Studiofotografie
Tags
autofocus, Bowie, e-tickets, Fuji, fuji XT1, Groninger museum, hamster, hamsters, IJzel, lens 35 mm, licht, openbaar, snel, studio, studioset, vervooer, walnoten
Vandaag zouden Joke en ik naar de Tentoonstelling van Bowie gaan in het Groninger Museum, Vanwege de IJzel, wat het (openbaar) vervoer verlamde, konden we niet in Groningen komen. ( gelukkig mogen we wel op een andere dag komen met de e-tickets)
We wilden wel wat doen, en het werd: de hamsters van Joke fotograferen. Met de nieuwe studioset was het heerlijk werken. Prachtig controleerbaar licht. Een heel mooie set Joke. Ik begrijp waarom je die hebt aangeschaft!!
Het was dus wel even schrikken voor de schatjes, om zomaar wakker geschud te worden…maar de beloning was natuurlijk fijn: heerlijke walnoten…
Het is goed opletten, ze zijn razendsnel. Maar ik ben ook nu weer diep onder de indruk van de Fuji XT1. De snelheid van de autofocus van de Fuji 35 mm 2.0 is formidabel en de foto’s zijn ongelooflijk scherp. Ik heb nog geen minuut spijt dat ik vorig jaar ben overgestapt.
zo uit bed, dus de haren nog niet gekamd…
als je teveel wilt..val je om…
Geef hier die walnoot…
even poseren in het poppenhuis
smikkelen en smullen
even die AH-hamster nadoen..
boevenstreken
zo de winkelwagen in
Project Same place Same time
22 woensdag jul 2015
Posted in Project Same place Same time
Tags
aalscholvers, Futen, IJsselmeer, kiters, licht, project, same place same time, surfers, zwanen
Bijna 1 jaar ben ik nu bezig met mijn project Same place Same time . Ik heb 44 foto’s gemaakt. Als ik naar de reeks kijk, dan weet ik weer precies waarom ik het IJsselmeer zo mooi vind. Geen dag is hetzelfde, het licht is iedere dag anders en ik weet nooit wat ik ga zien als ik naar de dijk fiets. Zo zie ik zwanen, aalscholvers, futen, kiters, surfers, zeilboten, binnenvaartschepen, spiegelglad water, golven, wolken, regenluchten, helder weer, dichte mist en een verliefd stelletje op de stenen.
Hieronder de foto’s, de hele serie vind je ook op Flickr
Tegenlicht
27 dinsdag jan 2015
Posted in INFORMATIE, TIPS & TRUCS
Tags
bokeh, diepte, foto, fotografie, groothoeklens, haarlicht, klein diafragma, lensflare, licht, meerwaarde, onderwerp, onscherp, overtreden, portret, randgloed, reflectie, regels, Schotse Hooglander, sensor, sfeer, sprookjesachtig, tegenlicht, vignettering, zonneharp, zonnekap, zonnester, zonnestralen, zoomlens
Eén van de eerste regels die je leert bij fotografie is: zorg dat het licht ( schuin) achter je is zodat het onderwerp goed wordt belicht. Tegen het licht in fotograferen wordt afgeraden.
Maar zijn regels niet gemaakt om te worden overtreden? Juist met tegenlicht kan je prachtige foto’s maken. Op deze manier kan je ook voorkomen dat een persoon met dichtgeknepen ogen op de foto staat.
Bij deze Schotse Hooglander zie je een randgloed ( ook wel haarlicht genoemd) wat een mooie sfeer aan de foto geeft. Het tegenlicht geeft diepte en tekent de vorm van de Hooglander mooi af.
Schotse Hooglander met zg randgloed/ haarlicht
Tegenlicht kan ook zorgen voor lensflare, dit is een ongewenste reflectie van het licht. Soms vind ik het lelijk, maar op deze foto, gemaakt in Ierland, vind ik het een meerwaarde voor de foto. Met een zoomlens en een groothoeklens heb je sneller kans op lensflare. Deze foto is met een groothoeklens genomen. Je kunt het voor een groot deel voorkomen door het meest onderschatte onderdeel van lens te gebruiken: de zonnekap.. mijn advies : Gebruik dat ding!!!!
Lensflare
Door te kiezen voor een klein diafragma ( dit is een hoog getal) kan je de hoeveelheid licht die op je sensor valt, beperken. Dit kan een prachtig resultaat geven, op deze foto is de zonneharp te zien. Met een groot diafragma zouden de zonnestralen minder duidelijk zijn
zonneharp op het IJsselmeer
Dezelfde zonnestralen in het bos. Het geeft een prachtige, sprookjesachtige sfeer aan de foto. Mooier als een gewone opname in het bos. Door de foto om te zetten in zwart-wit en wat vignettering toe te passen wordt de foto veel spannender.
Tegenlicht in het bos.
Een fontein met tegenlicht fotograferen geeft ook een prima resultaat. Ik heb gekozen voor een snelle sluitertijd om de de druppels ook scherp te krijgen.
Fontein met tegenlicht en hoge snelheid
Tegenlicht kan ook zorgen voor een mooie bokeh op je foto. Bokeh betekent onscherp. Hiervoor gebruik je dus een groot diafragma
Bokeh met tegenlicht
Voor deze foto ben ik op de grond gaan liggen in een tulpenveld. Door het tegenlicht worden de tulpen doorschijnend. Door mijn diafragma klein te maken, krijg je een zonnester.
Tegenlicht in een tulpenveld
Tegenlicht in het gebruik van portretten is ook prachtig. Ook al zie je misschien minder detail, de sfeer die het licht oproept vind ik veel meerwaarde geven. Hieronder zie je een voorbeeld van twee foto’s die ik op dezelfde plek heb genomen. Bij de eerste foto kijken de meiden tegen het licht in. De gezichten zijn prachtig scherp, ieder wimperhaartje kan je zien.
Volgens de regels: het licht is achter de fotograaf
Bij de tweede foto heb ik tegenlicht gebruikt. De kleuren worden zachter, de sfeer is rustig en het geeft een dromerig effect.
Met tegenlicht gefotografeerd
Tegenlicht…ik maak er graag gebruik van omdat het een foto ánders kan maken en dat maakt het verschil tussen een leuke foto en een geweldige foto…probeer het eens uit!
ISO: Wat is dit precies??
09 zaterdag mrt 2013
Posted in INFORMATIE, TIPS & TRUCS
Tags
beeld, belichting, belichtingsdriehoek, beperking, bouncer, camera, concert, contrast, detail, diafragma, donkere delen, effect, factoren, flitscorrectie, flitser, foto, halve stop, hele stop, ISO, iso 400, licht, lichtgevoeligheid, locatie, locaties, noodzaak, omgevingslicht, onderbelichte foto, overbelichte foto, ruis, ruisonderdrukking, scherpte, sensor, sluitertijd, softwaren, statief, toestel, verwijderen, waarde
De ISO waarde is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Sluitertijd en Diafragma zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.
ISO waarde staat voor de lichtgevoeligheid van de sensor. Als er veel licht is, kan je met een lage ISO-waarde een scherpe foto maken. Naarmate er minder omgevingslicht is, heb je vaak een hogere ISO-waarde nodig voor een scherp beeld. ( denk hier aan een ISO-waarde van 800 of 1600).
Het nadeel van een hogere ISO-waarde is ruis. Hoe hoger de waarde, hoe meer ruis, welke vaak zichtbaar wordt vanaf ISO 400. ( afhankelijk van het toestel en de sensor)
Een foto met ruis ziet er korrelig uit en soms zie je gekleurde spikkels. Ruis kan je foto heel lelijk maken, het is dus van belang, om ruis zoveel mogelijk te voorkomen. Ruis zie je eerder terug in de donkere delen van een foto dan in de helder belichte delen.
Ruis is ook zichtbaar in delen van foto’s met weinig detail, zoals een strakblauwe lucht.
Een statief kan een hulpmiddel zijn, om de sluitertijd te verlengen. Op sommige locaties is het gebruik van een statief niet mogelijk, denk bv aan een concert. Hier moet je dus de ruis voor lief nemen of een externe flitser gaan gebruiker. Pas dan wel flitscorrectie toe en richt de flitser met bouncer richting plafond. Anders staan de mensen er als witte spoken op en verlies je de sfeer van de locatie.
Als ruis niet te vermijden is, door b.v. het onderwerp, de beperking van de camera of de noodzaak om met hoge ISO-waarden te fotograferen, kan je de ruis achteraf voor een groot deel verwijderen met bv ruisonderdrukking in een fotobewerkingsprogramma.Het weghalen van ruis heeft wel gevolgen voor de foto: fijne details “verdwijnen” en worden gladder.
Als je in RAW fotografeert kan ruis beter worden verwijderd dan van een JPeg.
Tip: een iets overbelichte foto die je in de nabewerking wat donkerder maakt, geeft veel minder ruis dan een onderbelichte foto die je in de nabewerking lichter gaat maken.
Het loont dus de moeite om in een situatie, waar ruis zichtbaar gaat worden, ook een extra opname te maken die een halve/ hele stop wordt overbelicht
Het aanpassen van scherpte/ contrast doe je NA de ruisonderdrukking
Sluitertijd: wat is dit precies ??
06 donderdag dec 2012
Posted in INFORMATIE, TIPS & TRUCS
Tags
beeldstabilisatie, belichting, belichtingsdriehoek, bevriezen, bewegingsonscherpte, bewogen, camera, canon, diafragma, effect, element, ezelsbruggetje, factoren, focale lengte, foto, getal, handmatig, hoek, ISO, lang, lens, licht, lichtgevoelig, lichtgevoeligheid, nikon, ontspanknop, prijskaartje, recht evenredig, resultaat, rijstzak, schroeven, sec 1, seconden, sensor, sluitertijd, sluitertijden, snelheid, statief, stoel, stops, tijd, tijdsduur, TV, waarden, winst
De sluitertijd is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Diafragma en lichtgevoeligheid ( ISO) zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.
De sluitertijd bepaalt hoe lang het licht op de sensor valt. De sensor is heel lichtgevoelig, sluitertijden zijn daarom vaak heel kort: fracties van seconden. Sluitertijd wordt uitgedrukt in waarden zoals 1/640 sec, 1/250 sec. ect. Hoe hoger het getal, hoe sneller de sluiter weer dicht gaat en hoe minder licht er op de sensor valt.
Er bestaat niet één juiste sluitertijd. Om een goed belichte en niet bewogen foto te krijgen ben je afhankelijk van de hoeveelheid licht en de grootte van het diafragma. Ook kan je nog de ISO omhoog schroeven.
Hoe langer de sluitertijd is, hoe meer risico je loopt dat de foto is bewogen. Want – zolang het licht op de sensor valt- moet je de camera stil houden.
Het volgende ezelsbruggetje wordt vaak gebruikt: 1 gedeeld door de focale lengte van de lens = minimum sluitertijd. Dit klinkt erg ingewikkeld, maar het valt mee: Als je met een 70-300mm zoomlens op 200mm fotografeert, dan moet je sluitertijd ongeveer 1/200sec zijn voor een scherpe foto. De dichtstbijzijnde sluitertijd is dan 1/250sec.
Tot ongeveer 1/60 – 1/40 sec kan je de camera meestal nog handmatig stil houden. Daaronder zal je steun moeten zoeken om bewegingsonscherpte te voorkomen. Denk hierbij aan bv een statief, stoel of een rijstzak, gebruik een muurtje…wees creatief…
Tip: Als je snel 3 foto’s achter elkaar neemt door de ontspanknop ingedrukt te houden, is de middelste foto vaak scherp.
Gelukkig hebben fabrikanten beeldstabilisatie ontwikkeld. Dit kan tot wel 2 – 3 stops winst betekenen. Dit zou in de praktijk betekenen, dat je met een sluitertijd van 1/250sec nu op 1/125 of op 1/60 ook nog een scherp resultaat krijgt. Hier hangt wel een prijskaartje aan. Lenzen met beeldstabilisatie zijn duurder en zwaarder.
Als de sluitertijd te lang is, waardoor je een bewogen foto krijgt, kan je dus kiezen om het diafragma verder open te zetten of de ISO-waarden te verhogen, zo valt er meer licht op de sensor.
Voorbeeld van de Sluitertijden-reeks:
8s – 4s – 2s – 1 – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – 1/1000 – 1/2000 – 1/4000
(Deze cijferreeks is recht evenredig, omdat zij is afgeleid van de tijdsduur, die telkens gehalveerd of verdubbeld wordt.)
Kies je een langere sluitertijd, dan wordt de tijd dus verdubbeld en kan er twee keer zo veel licht naar binnen. Neem je een kortere sluitertijd, dan wordt de tijd gehalveerd en wordt er dus twee keer zo weinig licht doorgelaten.
Zoals al eerder gezegd, zijn de 3 factoren die de foto bepalen diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid. Gelukkig denkt de camera intelligent met je mee en hoef je je niet met alle 3 factoren tegelijk bezig te houden: als je de camera op sluitertijd-voorkeur zet, kan je zelf de TV-waarde kiezen. ( bij Canon heet dit TV, bij Nikon S) De camera stelt heel slim het bijpassende juiste diafragma in zodat de foto niet wordt onder- of overbelicht.
Sluitertijd bepaalt dus in grote mate de bewegingsonscherpte. Soms kan dit juist de bedoeling zijn, om snelheid vast te leggen, zoals stromend water of een snelle auto. Zo kan je meer dynamiek in je foto brengen. Ook kan je het beeld “bevriezen” door een snelle sluitertijd te kiezen.
Hieronder zie je voorbeelden van spelen met sluitertijden.
TV: 1/50 F 5.6 ISO 100
TV 1/6 F 29 ISO 100
TV 1.0 F 36 ISO 100
TV 1/1000 F 36 ISO 100
TV 1/20 F 22 ISO 100
TV 0,4 F36 ISO 125
TV 1/15 F 25 ISO 250
TV 1/1000 F 6.3 ISO 500
TV 1/800 F 5.6 ISO 160
TV 1/1000 F 5.6 ISO 100
TV 1/1000 F 5 ISO 100
Elly van Veen 