24 dinsdag jun 2014
Toen ik gister naar huis fietste, helemaal blij van de aalscholver, zag ik opeens een groep scholeksters (Haematopus ostralegus) in het Westeinde. De scholekster is een steltloper. Met mijn 40 mm lens had ik al moeite bij de aalscholver, dus snel doorfietsen naar huis, de 70-200 op de camera en terug naar het weiland. Prachtige vogels…ik ga vogels steeds leuker vinden…
11 woensdag jun 2014
Posted in Creatieve Fotografie
Tags
beeldscherm, bladeren, boom, bos, camera, eigenwijs, filter, fotobewerkingsprogramma, fotograferen, hei, heide, Hoya, infrarood, infraroodfilter, lens, Lightroom, lucht, scherp stellen, sluitertijden, stam, statief
Afgelopen weekeind mocht ik van een vriendin een Hoya infrarood-filter lenen. Ik wilde hier al langere tijd eens mee aan de gang.
Hoya Infrarood filter
Al snel kwam ik er achter waarom je (a) éérst moet scherpstellen en dan pas (b) het filter op de lens moet schroeven. Eigenwijs als ik ben, dacht ik dat het anderom natuurlijk ook kon…
Op de warmste dag van juni trok ik, bepakt met statief en camera, peentjes zwetend door het bos en over de hei. Ik wist niet goed wat ik deed. Gewoon maar aan de slag en fotograferen….
Een infraroodfilter laat alleen het infrarode deel van het licht door, andere golflengtes van het licht worden tegen gehouden.
Door het filter gebruik je lange sluitertijden, waardoor je wel de beweging in bv bladeren of lucht ziet, maar bv de stam van een boom is dan wel scherp. Op het beeldscherm zag ik de knalrode foto, welke eerst bewerkt moet worden in een fotobewerkingsprogramma. Ik heb de foto’s in Lightroom bewerkt.
De foto, zoals deze uit de camera komt
Deze foto vind ik geslaagd
Laan met Beuken. Ook mooi in mijn ogen
Op de grote stille heide
Ik heb nu wel geleerd wat ik fout heb gedaan en weet hoe ik het de volgende keer ga doen maar wat ik er van vind?? Ik weet het eerlijk niet…graag hoor ik jullie mening!
enne..wat duren 2 minuten lang als je naast de camera staat te wachten…..
01 dinsdag apr 2014
Posted in Nederland op de foto
Tags
7D, calibreren, camera, canon, chipclean, Dodewaard, Echteld, huis, kerk, kerkje, kerncentrale, landschap, natuur, Nijmegen, Oosterhout, reinigen, snelweg, Waaldijk, zon
Afgelopen week ging ik met fotomaatjes Joke en Sandra naar Chipclean bij Nijmegen. Het was tijd om mijn camera, de Canon 7D eens flink te laten vertroetelen. Joke en Sandra hadden ook hun camera en lenzen mee. Chipclean is voor het reinigen en calibreren gewoon het beste adres in ons landje. Joke heeft er een blog over geschreven. We hebben veel informatie gekregen en na de schoonheidsbehandeling van camera en lenzen zijn we bij Oosterhout de Waaldijk opgegaan. Tot Echteld hebben we deze dijk gereden. Het is een prachtige rit en we stopten regelmatig om foto’s te maken.
Dit prachtige witte kerkje stamt uit de 15e eeuw.
We rijden verder en genieten van het landschap
Het is wel wat vreemd om een voormalige kerncentrale ( bij Dodewaard) tegen te komen in dit prachtige stukje natuur, hier rijden we maar snel langs…. Gelukkig is de kerk van Dodewaard prachtig om te fotograferen.Deze kerk is gebouwd in de 11e eeuw.
Nog even genieten van de zon en dan draaien we weer de snelweg op, richting huis…
Alle foto’s staan op Flickr
24 donderdag okt 2013
Posted in Natuurfotografie
De herfst is mijn favoriete seizoen ( voor zover je een voorkeur kunt hebben ). De lente is fijn, de zomer heerlijk, de winter knus maar de herfst met haar prachtige kleuren….dat is genieten met een grote G. Vooral als het weer zo heerlijk is als de afgelopen dagen, ga ik graag op uit met de camera.
Meer foto’s staan op Flickr
08 zondag sep 2013
Posted in Creatieve Fotografie
Tags
bewegen, camera, Creatief, fotografie, lange, riet, sluitertijd, waterkant
Het blijft leuk: de camera op en neer bewegen tijdens het maken van een foto
Dit is een foto van riet aan de waterkant. Het bos vind ik ook nog steeds heel fraai
Sluitertijd 1/5 sec, f20, Iso 160
13 dinsdag aug 2013
Posted in INFORMATIE, TIPS & TRUCS
Tags
achtergrond, APS-C, brandpuntafstand, calculator, camera, Canon 7D, details, diafragma, diepte, DOF, factoren, focus, fototas, groothoek, Hyperfocale afstand, landschapsfotografie, lens, oneindig, scherpstelafstand, scherpte, sensor, tabel, voorgrond
Hyperfocale Afstand
Je zult de term vast wel eens gehoord hebben, vooral als je je richt op landschapsfotografie. Maar wat is het nu precies en hoe pas je het toe?
“De hyperfocale afstand is een scherpstelafstand bij een gegeven brandpuntafstand en diafragma waarbij de grootst mogelijke scherpte-diepte wordt bereikt, van camera tot oneindig”
In gewoon Hollands: Indien de lens op deze afstand wordt gefocust, zullen alle onderwerpen vanaf de helft van deze afstand tot oneindig scherp worden weergegeven.
Waarom gebruik je het?
Voor een goede landschapsfoto is een goede scherpte-diepte belangrijk. Zowel voor- als achtergrond wordt scherp weergegeven, waardoor details beter zichtbaar zijn.
De Hyperfocale afstand is van verschillende factoren afhankelijk
Wat heb je hiervoor nodig:
Je kunt een tabel in de fototas stoppen, maar je kunt ook een App downloaden voor de smartphone.
Ik heb op Dofmaster.com voor mijn toestel, een Canon 7D een tabel gemaakt, ik vond dat er nogal wat afwijkingen in de “kant-en-klaar” tabellen zaten. Mijn toestel heeft een APS-C sensor. De tabel kan je hier downloaden: DOF tabel
Een voorbeeld:
Je wilt een landschapsfoto met de groothoek maken. Je hebt een APS-C sensor. Het diafragma staat op f8 en de lens staat ingezoomd op 14 mm.
De Hyperfocale afstand ( DOF) is dan 1.3 meter. Je stelt dus scherp op een voorwerp welke 1.3 meter van je is verwijderd. (Handig is het, om de lens van AF af te halen en op MF te zetten.)
Nu is de foto scherp van 0.65 meter ( de helft van 1.3 meter) tot oneindig.
Als je een voorgrond-onderwerp hebt, dan moet deze zich wél binnen de 0.65 meter bevinden, Als dit niet het geval is, pas dan je positie aan.
24 woensdag jul 2013
Posted in Creatieve Fotografie
Het lijken wel schilderijen, maar het zijn gewoon foto’s…Ik ben in het bos tussen de bomen gaan staan, heb gekozen voor een langere sluitertijd en heb de camera snel op en neer bewogen terwijl ik de ontspanner indrukte. ( Tip: eerst de beweging gaan maken en ondertussen indrukken )
Instellingen bij allebei de foto’s:
F4 1/13 sec Iso 100 24mm
Soms is het zo leuk om eens iets anders te doen met je camera..ik ben benieuwd hoe jullie dit vinden en ook wel eens iets geks proberen.
09 donderdag mei 2013
Posted in Creatieve Fotografie, INFORMATIE, TIPS & TRUCS, Lensbaby
Tags
accessoires, antieke camera, autofocus, award winning, brandpuntafstand, camera, cameravatting, composer, creatieve lenzen, diafragma-ringen, dioptrie, double glass, fine art, Fisheye, foto, glas, handmatig, lens, Lensbaby, M-stand, optic, optics, pinhole, plastic, portret, primitieve optic, scherpstellen, single glass, sluitertijd, sweetspot, tilt-shift, zoneplate, zwart/wit
Lensbaby
Een aantal maanden terug heb ik een Lensbaby aangeschaft. Dit is een systeem van creatieve lenzen, optics en accescoires waarmee je “anders” kunt fotograferen. Je kunt nl. de lens buigen ( tilt-shift), waardoor je het scherptepunt ( de zg Sweetspot) naar een specifieke plek verplaatst. De rest van de foto blijft onscherp. Door te kiezen voor verschillende optics kan je van brandpuntafstand wisselen, kwaliteit van scherpte ( glas of plastic) bepalen of bijzondere effecten toepassen ( bv. pinhole)
De lensbaby is verkrijgbaar voor ieder type cameravatting. Eerst kies je de juiste lens, daarna een optic en vervolgens eventueel accessoires
Je moet wél je camera kennen, je moet alle instellingen handmatig aan kunnen passen. Enig verstand van fotograferen is handig, anders zal de lensbaby een grote teleurstelling zijn. Zorg er ook voor dat de dioptrie-cogcorrectie goed is ingesteld. De autofocus werkt niet met een lensbaby.
Je kunt kiezen uit 5 verschillende lenzen, ieder met specifieke kenmerken. Ik heb gekozen voor de “the award winning” Composer. Je buigt de lens in een gewenste hoek en daarna stel je handmatig scherp.
Bij de lens kan je allerlei zg. Optics aanschaffen, waarmee je verschillende effecten kunt creëren. Ik heb de Double glass, Single glass, Pinhole/ zoneplate en Fisheye optic in mijn bezit.
Met de bijgeleverde diafragma-ringen stel je het diafragma vast. Ik fotografeer het liefst op de M-stand. Ik kan dan zelf de juiste sluitertijd instellen.
Het is niet eenvoudig om met een lensbaby te fotograferen. Het is vooral een kwestie van veel oefenen.
Ik heb moeite met de Sweetspot op de juiste plek te krijgen. Vanochtend ben ik op de fiets gestapt en heb een rondje Enkhuizen gedaan. Omdat ik geen zin had om onderweg met diafragma-ringen te prutsen en optics te wisselen, moest ik thuis al kiezen. Ik koos voor de Double Glass optic met diafragma 5.6
De Double Glass optic heeft een brandpuntafstand van 50 mm en heeft een scherpe sweet spot met fijne details.
Ik heb de tijd genomen, heb rustig de foto’s genomen, goed bekeken en eventueel opnieuw gemaakt. Dit zijn voor mij leerzame uurtjes: gewoon oefenen, kijken, kritisch durven zijn, doen en proberen.
De sweetspot is hier goed, het Vuurtje is scherp.
De foto van het Spui is ook goed gelukt
Precies goed: de voorste wandelaar is scherp op de foto
Mislukt: de sweetspot zit precies links naast het beeld. Nu is de muur scherp en het beeld wazig
Deze foto is zoals hij bedoeld is: ik had op de muur scherp gesteld
Ook deze foto is gelukt, maar ik had misschien beter op de klok kunnen scherpstellen
De jongen wilde iets uit de gracht opvissen, het scherpstelpunt zit net rechts van hem
Op deze foto kan ik niet echt een scherpstelpunt vinden, maar de vesting met fluitekruid vind ik wel een mooi plaatje
De Zuiderkerk, met een laag scherpstelpunt
Dezelfde kerk, ander scherpstelpunt
Nu nog als voorbeeld 2 foto’s welke ik eerder maakte met het Single Glass optic. Deze lens wordt beschreven als “een primitieve optic die je zou vinden in een antieke camera. Het geeft een subtiel dromerig effect. Deze lens wordt vooral gebruikt voor: fine art, portret en zwart/wit
17 woensdag apr 2013
Posted in INFORMATIE, TIPS & TRUCS
Tags
as, Black Rapid, camera, fototas, haak, innovatieve camera riem, lichaam, losgedraaid, nek, riem, schade, schroef, sun sniper camera screw, tieribs, veilig
“Black Rapid: de meest innovatieve camera riem ooit”
Toen ik deze riem voor het eerst zag, wist ik het: die wil ik!! Voortaan hing mijn camera handig en vooral veilig langs mijn lichaam. Niet meer de riem met zware camera om je nek…ideaal toch??
Dus telde ik 65 euri neer en was gelukkig…voor zolang het duurde… Vorig jaar wilde ik mijn riem en camera pakken, maar ik had opeens alleen de riem in mijn hand. De schroef had zich losgedraaid. De camera lag op de bank. Gelukkig geen schade. De Black Rapid verdween onder in mijn fototas. Tenslotte hangt er een klein vermogen aan de riem en mijn apperatuur wil ik wél veilig stellen.
Ik dacht er niet meer aan, tot ik gister met Joke naar Artis ging om te fotograferen. Ik zag de Black Rapid en dacht: hé, die heb ik ook nog ergens liggen, toch maar weer eens opsnorren…is toch wel handig…… Maar grote schrik: Aan het eind van een leuke dag liet de schroef óók bij Joke los, óók zij stond met alleen de camera in haar hand terwijl de Black Rapid zich had losgedraaid.
Ik vind dit een slechte zaak. Nu hield Joke de nek-strap ook vast, gewaarschuwd door mijn ervaring, maar we hadden er toch niet aan moeten denken dat haar toestel met lens op de grond te pletter was gevallen.
Vandaag waren we bij Camera.NU in Urk. Bij 2 medewerkers was dit probleem niet bekend, één had er wel eens over gehoord…Zijn wij dan de enigen ??? Dat is dan wel héél toevallig..ik geloof dat niet…. Als oplossing hebben we een Sun-Sniper-Camera-Screw gekocht, welke om de as kan draaien.
Maar blind vertrouwen op de Black Rapid: ik durf het niet meer aan…
Het is een prachtig systeem, maar zorg, dat je regelmatig de sluiting controleert en hou als “extra” de nek-strap vast.
Update:
Tijdens het smartlappenfestival kon ik nog nét mijn camera vasthouden: de haak was losgegaan. NIet te geloven, ik had alles zó goed vastgedraaid. Dus na wat knutselen de bevestiging veranderd, wat tieribs bevestigd en nu kan het volgens mij niet meer los. Maar ik vind niet goed, want als je hier blind op vertrouwt, dan gaat het goed mis!!!
09 zaterdag mrt 2013
Posted in INFORMATIE, TIPS & TRUCS
Tags
beeld, belichting, belichtingsdriehoek, beperking, bouncer, camera, concert, contrast, detail, diafragma, donkere delen, effect, factoren, flitscorrectie, flitser, foto, halve stop, hele stop, ISO, iso 400, licht, lichtgevoeligheid, locatie, locaties, noodzaak, omgevingslicht, onderbelichte foto, overbelichte foto, ruis, ruisonderdrukking, scherpte, sensor, sluitertijd, softwaren, statief, toestel, verwijderen, waarde
De ISO waarde is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Sluitertijd en Diafragma zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.
ISO waarde staat voor de lichtgevoeligheid van de sensor. Als er veel licht is, kan je met een lage ISO-waarde een scherpe foto maken. Naarmate er minder omgevingslicht is, heb je vaak een hogere ISO-waarde nodig voor een scherp beeld. ( denk hier aan een ISO-waarde van 800 of 1600).
Het nadeel van een hogere ISO-waarde is ruis. Hoe hoger de waarde, hoe meer ruis, welke vaak zichtbaar wordt vanaf ISO 400. ( afhankelijk van het toestel en de sensor)
Een foto met ruis ziet er korrelig uit en soms zie je gekleurde spikkels. Ruis kan je foto heel lelijk maken, het is dus van belang, om ruis zoveel mogelijk te voorkomen. Ruis zie je eerder terug in de donkere delen van een foto dan in de helder belichte delen.
Ruis is ook zichtbaar in delen van foto’s met weinig detail, zoals een strakblauwe lucht.
Een statief kan een hulpmiddel zijn, om de sluitertijd te verlengen. Op sommige locaties is het gebruik van een statief niet mogelijk, denk bv aan een concert. Hier moet je dus de ruis voor lief nemen of een externe flitser gaan gebruiker. Pas dan wel flitscorrectie toe en richt de flitser met bouncer richting plafond. Anders staan de mensen er als witte spoken op en verlies je de sfeer van de locatie.
Als ruis niet te vermijden is, door b.v. het onderwerp, de beperking van de camera of de noodzaak om met hoge ISO-waarden te fotograferen, kan je de ruis achteraf voor een groot deel verwijderen met bv ruisonderdrukking in een fotobewerkingsprogramma.Het weghalen van ruis heeft wel gevolgen voor de foto: fijne details “verdwijnen” en worden gladder.
Als je in RAW fotografeert kan ruis beter worden verwijderd dan van een JPeg.
Tip: een iets overbelichte foto die je in de nabewerking wat donkerder maakt, geeft veel minder ruis dan een onderbelichte foto die je in de nabewerking lichter gaat maken.
Het loont dus de moeite om in een situatie, waar ruis zichtbaar gaat worden, ook een extra opname te maken die een halve/ hele stop wordt overbelicht
Het aanpassen van scherpte/ contrast doe je NA de ruisonderdrukking
Elly van Veen 