Rode Kool

25 woensdag mrt 2015

Posted by Elly van Veen in Macro

≈ Een reactie plaatsen

Tags

lekker, lens, Macro, red cabbage, rode kool

Voordat de kook in de pan verdween, even wat macro’s gemaakt…en de kool was lekker….maar wat is ie ook mooi…

Same Place Same time

24 zondag aug 2014

Posted by Elly van Veen in FOTOGRAFIE, Project Same place Same time, Rond het IJsselmeer

≈ 5 reacties

Tags

2.8, aftrap, camera, Canon 100D, Canon 40 mm, diafragma, foto, fotoserie, IJsselmeer, instellingen, ISO, langlopend, lens, Markermeer, minimaal, onderwerp, plaats, project, same place, same time, sluitertijd, tijdstip

Al een aantal maanden loop ik met de gedachte om een langlopend project te starten. Hoewel ik wist wat ik wilde, lukte me niet om het vorm te geven. Maar vandaag is dan de aftrap van het project Same place Same time

Wat ga ik doen: ik ga -minimaal 1 jaar- iedere week een aantal keren een foto maken op dezelfde plaats, op hetzelfde tijdstip met dezelfde camera, lens en -voor zover mogelijk- dezelfde instellingen. Ik ga de foto’s maken met de Canon 100D en de Canon 40 mm 2.8 Voor diafragma kies is F8. De Iso wil ik zo lang mogeljik op 100 zien te houden, de sluitertijd zal wisselen zijn.

Het onderwerp is ( hoe kan het ook anders) het IJsselmeer. ( of eigenlijk Markermeer, maar ik kan daar niet aan wennen)

Ik ben benieuwd hoe de fotoserie zal worden, in ieder geval kan je ze achter elkaar bekijken in mijn album op Flickr.

Av 8 – Tv 1/500 – Iso 100

Fotograferen met een Infrarood filter

11 woensdag jun 2014

Posted by Elly van Veen in Creatieve Fotografie

≈ 4 reacties

Tags

beeldscherm, bladeren, boom, bos, camera, eigenwijs, filter, fotobewerkingsprogramma, fotograferen, hei, heide, Hoya, infrarood, infraroodfilter, lens, Lightroom, lucht, scherp stellen, sluitertijden, stam, statief

Afgelopen weekeind mocht ik van een vriendin een Hoya infrarood-filter lenen. Ik wilde hier al langere tijd eens mee aan de gang.

Hoya Infrarood filter

Al snel kwam ik er achter waarom je (a) éérst moet scherpstellen en dan pas (b) het filter op de lens moet schroeven. Eigenwijs als ik ben, dacht ik dat het anderom natuurlijk ook kon…

Op de warmste dag van juni trok ik, bepakt met statief en camera, peentjes zwetend door het bos en over de hei. Ik wist niet goed wat ik deed. Gewoon maar aan de slag en fotograferen….

Een infraroodfilter laat alleen het infrarode deel van het licht door, andere golflengtes van het licht worden tegen gehouden.

Door het filter gebruik je lange sluitertijden, waardoor je wel de beweging in bv bladeren of lucht ziet, maar bv de stam van een boom is dan wel scherp. Op het beeldscherm zag ik de knalrode foto, welke eerst bewerkt moet worden in een fotobewerkingsprogramma. Ik heb de foto’s in Lightroom bewerkt.

De foto, zoals deze uit de camera komt

Deze foto vind ik geslaagd

Laan met Beuken. Ook mooi in mijn ogen

Op de grote stille heide

Ik heb nu wel geleerd wat ik fout heb gedaan en weet hoe ik het de volgende keer ga doen maar wat ik er van vind?? Ik weet het eerlijk niet…graag hoor ik jullie mening!

enne..wat duren 2 minuten lang als je naast de camera staat te wachten…..

Hyperfocale Afstand

13 dinsdag aug 2013

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 3 reacties

Tags

achtergrond, APS-C, brandpuntafstand, calculator, camera, Canon 7D, details, diafragma, diepte, DOF, factoren, focus, fototas, groothoek, Hyperfocale afstand, landschapsfotografie, lens, oneindig, scherpstelafstand, scherpte, sensor, tabel, voorgrond

Hyperfocale Afstand

Je zult de term vast wel eens gehoord hebben, vooral als je je richt op landschapsfotografie. Maar wat is het nu precies en hoe pas je het toe?

“De hyperfocale afstand is een scherpstelafstand bij een gegeven brandpuntafstand en diafragma waarbij de grootst mogelijke scherpte-diepte wordt bereikt, van camera tot oneindig”

In gewoon Hollands: Indien de lens op deze afstand wordt gefocust, zullen alle onderwerpen vanaf de helft van deze afstand tot oneindig scherp worden weergegeven.

Waarom gebruik je het?

Voor een goede landschapsfoto is een goede scherpte-diepte belangrijk. Zowel voor- als achtergrond wordt scherp weergegeven, waardoor details beter zichtbaar zijn.

De Hyperfocale afstand is van verschillende factoren afhankelijk

Brandpuntafstand
Diafragma
Sensor ( APS of Full Frame)

Wat heb je hiervoor nodig:

Tabel of DOF-calculator
Inschattingsvermogen van afstanden

Je kunt een tabel in de fototas stoppen, maar je kunt ook een App downloaden voor de smartphone.

Ik heb op Dofmaster.com voor mijn toestel, een Canon 7D een tabel gemaakt, ik vond dat er nogal wat afwijkingen in de “kant-en-klaar” tabellen zaten. Mijn toestel heeft een APS-C sensor. De tabel kan je hier downloaden: DOF tabel

Een voorbeeld:

Je wilt een landschapsfoto met de groothoek maken. Je hebt een APS-C sensor. Het diafragma staat op f8 en de lens staat ingezoomd op 14 mm.

De Hyperfocale afstand ( DOF) is dan 1.3 meter. Je stelt dus scherp op een voorwerp welke 1.3 meter van je is verwijderd. (Handig is het, om de lens van AF af te halen en op MF te zetten.)

Nu is de foto scherp van 0.65 meter ( de helft van 1.3 meter) tot oneindig.

Als je een voorgrond-onderwerp hebt, dan moet deze zich wél binnen de 0.65 meter bevinden, Als dit niet het geval is, pas dan je positie aan.

Lensbaby

09 donderdag mei 2013

Posted by Elly van Veen in Creatieve Fotografie, INFORMATIE, TIPS & TRUCS, Lensbaby

≈ 8 reacties

Tags

accessoires, antieke camera, autofocus, award winning, brandpuntafstand, camera, cameravatting, composer, creatieve lenzen, diafragma-ringen, dioptrie, double glass, fine art, Fisheye, foto, glas, handmatig, lens, Lensbaby, M-stand, optic, optics, pinhole, plastic, portret, primitieve optic, scherpstellen, single glass, sluitertijd, sweetspot, tilt-shift, zoneplate, zwart/wit

Lensbaby

Een aantal maanden terug heb ik een Lensbaby aangeschaft. Dit is een systeem van creatieve lenzen, optics en accescoires waarmee je “anders” kunt fotograferen. Je kunt nl. de lens buigen ( tilt-shift), waardoor je het scherptepunt ( de zg Sweetspot) naar een specifieke plek verplaatst. De rest van de foto blijft onscherp. Door te kiezen voor verschillende optics kan je van brandpuntafstand wisselen, kwaliteit van scherpte ( glas of plastic) bepalen of bijzondere effecten toepassen ( bv. pinhole)

De lensbaby is verkrijgbaar voor ieder type cameravatting. Eerst kies je de juiste lens, daarna een optic en vervolgens eventueel accessoires

Je moet wél je camera kennen, je moet alle instellingen handmatig aan kunnen passen. Enig verstand van fotograferen is handig, anders zal de lensbaby een grote teleurstelling zijn. Zorg er ook voor dat de dioptrie-cogcorrectie goed is ingesteld. De autofocus werkt niet met een lensbaby.

Je kunt kiezen uit 5 verschillende lenzen, ieder met specifieke kenmerken. Ik heb gekozen voor de “the award winning” Composer. Je buigt de lens in een gewenste hoek en daarna stel je handmatig scherp.

Bij de lens kan je allerlei zg. Optics aanschaffen, waarmee je verschillende effecten kunt creëren. Ik heb de Double glass, Single glass, Pinhole/ zoneplate en Fisheye optic in mijn bezit.

Met de bijgeleverde diafragma-ringen stel je het diafragma vast. Ik fotografeer het liefst op de M-stand. Ik kan dan zelf de juiste sluitertijd instellen.

Het is niet eenvoudig om met een lensbaby te fotograferen. Het is vooral een kwestie van veel oefenen.

Ik heb moeite met de Sweetspot op de juiste plek te krijgen. Vanochtend ben ik op de fiets gestapt en heb een rondje Enkhuizen gedaan. Omdat ik geen zin had om onderweg met diafragma-ringen te prutsen en optics te wisselen, moest ik thuis al kiezen. Ik koos voor de Double Glass optic met diafragma 5.6

De Double Glass optic heeft een brandpuntafstand van 50 mm en heeft een scherpe sweet spot met fijne details.

Ik heb de tijd genomen, heb rustig de foto’s genomen, goed bekeken en eventueel opnieuw gemaakt. Dit zijn voor mij leerzame uurtjes: gewoon oefenen, kijken, kritisch durven zijn, doen en proberen.

De sweetspot is hier goed, het Vuurtje is scherp.

De foto van het Spui is ook goed gelukt

Precies goed: de voorste wandelaar is scherp op de foto

Mislukt: de sweetspot zit precies links naast het beeld. Nu is de muur scherp en het beeld wazig

Deze foto is zoals hij bedoeld is: ik had op de muur scherp gesteld

Ook deze foto is gelukt, maar ik had misschien beter op de klok kunnen scherpstellen

De jongen wilde iets uit de gracht opvissen, het scherpstelpunt zit net rechts van hem

Op deze foto kan ik niet echt een scherpstelpunt vinden, maar de vesting met fluitekruid vind ik wel een mooi plaatje

De Zuiderkerk, met een laag scherpstelpunt

Dezelfde kerk, ander scherpstelpunt

Nu nog als voorbeeld 2 foto’s welke ik eerder maakte met het Single Glass optic. Deze lens wordt beschreven als “een primitieve optic die je zou vinden in een antieke camera. Het geeft een subtiel dromerig effect. Deze lens wordt vooral gebruikt voor: fine art, portret en zwart/wit

Topaz filters

28 donderdag mrt 2013

Posted by Elly van Veen in Diverse, LIGHTROOM, PHOTOSHOP & PLUG IN

≈ Een reactie plaatsen

Tags

Brandless, bruid, bruiloft, filter, filters, foto's, halsketting, Jewels, lens, lens effect, photoshop elements, plug-in, tilt-shift, Topaz

Vanavond wat foto’s uitgezocht die ik heb gemaakt op een bruiloft in 2011. Het is leuk om na een tijdje de foto’s weer eens te bekijken en te bedenken wat je er mee kunt doen.

Ik heb een aantal foto’s bewerkt met Topaz Lens Effect, een leuke plug-in voor o.a. Photoshop Elements. Voor deze foto’s heb ik de Tilt-Shift filter gebruik.

Het geeft een bijzondere sfeer aan foto’s. Je hoeft geen dure Tilt-Shift lens aan te schaffen, je kunt het effect ook op deze manier bereiken

De prachtige halsketting is door de bruid zelf gemaakt. Voor bijzondere sieraden: Brandless Jewels

Zonnekap

15 vrijdag mrt 2013

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 1 reactie

Tags

brandpuntafstand, effect, filters, fotograferen, interne flitser, Lampen, lengte, lens, lichtbronnen, objectief, omgekeerd, onderdeel, ongewenst licht, spiegel reflex camera, spotjes, stoten, Vignette, vorm, zonlicht, zonnekap, zonnekappen

Een zonnekap is een onmisbaar onderdeel van de Spiegel reflex camera. Toch zie ik heel vaak mensen fotograferen zonder zonnekap, terwijl de kap zelf omgekeerd op de lens zit. “Heb ik wel een zonnekap nodig?” “Wanneer gebruik ik dan een zonnekap” zijn vragen die voortkomen uit onwetendheid.

De naam is al verwarrend: zonnekap doet vermoeden dat het een kap tegen de zon is. Maar in feite zorgt de kap ervoor dat ongewenst licht in de lens valt. Dit kan zonlicht zijn, maar ook licht van lampen, spotjes e.d. Bijna overal kom je lichtbronnen tegen, dus het is gewoon het beste om de kap standaard op je lens te schroeven. Bijkomend voordeel is, dat je lens extra wordt beschermd tegen stoten of andere ongein. Een zonnekap geeft alleen maar voordelen, gaat niet ten koste van de kwaliteit ( integendeel) en weegt bijna niets.

lensflare

Bij mijn lenzen zit de zonnekap er standaard op, slechts in 2 gevallen wordt de kap niet gebruikt:
• Bij gebruik interne flitser
• Bij gebruik filters

Er is een grote keuze in zonnekappen, maar niet iedere kap kan je zomaar op ieder objectief schroeven. Hoe verder de kap uitsteekt, hoe effectiever het licht wordt tegen gehouden, maar dit effect is niet onbeperkt. Op een gegeven moment komt de lens in beeld in de vorm van vignette.
De lengte van de kap wordt dus bepaald door de brandpuntafstand van de lens. Bij een kort brandpuntafstand hoort een korte kap.
De lengte en vorm moet dus aansluiten bij je objectief. Bij verschillende lenzen zal je dus verschillende zonnekappen hebben. Op de kap staat meestal vermeld, bij welk objectief de kap hoort. Zo voorkom je verwarring. Als je de kap omgekeerd op de lens schroeft bij het opruimen, grijp je nooit mis.

Tilt-Shift

03 zondag feb 2013

Posted by Elly van Veen in Creatieve Fotografie, INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ Een reactie plaatsen

Tags

aanbiedingen, hoogte, lens, Lens-Effects, madurodam, maquette, miniatuur, perspectief, PHOTOSHOPPEN, prijskaartje, scheef, schroef, tilt-shift, tilt-shift foto's, tilt-shift lens, Topaz-labs

Een tilt-shift foto wordt met een speciale lens gemaakt. Met deze lens kan je het perspectief veranderen of juist goed zetten. Het zijn prachtige lenzen, met een bijbehorend prijskaartje. De lens schroef je op de camera, het uiteinde kan je scheef plaatsen.

Momenteel zijn de zg tilt-shitft foto’s populair, maar ze zijn bijna allemaal met software gecreëerd.
Ik heb ooit eens van Topaz-labs hun programma Lens-Effects aangeschaft. Vaak komen er leuke aanbiedingen voorbij die ik niet kan weerstaan. Ik was deze aanschaf echter “vergeten” en opeens dacht ik er weer aan, dus snel weer geïnstalleerd en wat geschikte foto’s uitgezocht.
Want welk effect wil je nu bereiken met Tilt-shift? Je wilt een miniatuur simuleren, je wilt een soort Madurodam of maquette op de foto zetten. Foto’s die van hoogte zijn genomen zijn vaak het meest geschikt.

En op een regenachtige zondagmorgen is dit nu precies waar ik zin in heb: lekker photoshoppen…

Flitsen met de triggerset

30 zondag dec 2012

Posted by Elly van Veen in Creatieve Fotografie

≈ Een reactie plaatsen

Tags

batterijen, bestelling, Creatief, delen, dollar, doos, duur, euro, flash trigger, Flitsen, flitsers, foto's instellen, Free Shipping, gistermiddag, goedkoper, huis, instellen, kerstverlichting, kosten, lens, linkdelight, logisch denken, M, moeite, oliebollen, oplaadbare, opladers, paraplu's, plastic fantastic, S1, sessie, slag, softboxen, Speedlite, tafel, tas, teleurstelling, testen, triggerset, uitproberen, umbrella swivels, verzenden, waard, weken

Ze liggen al een tijdje in de kast: de Speedlite flitsers en de Flash Trigger, gekocht via Linkdelight.

Het duurde een paar weken voor ik ze in huis had, maar dat had ik er graag voor over: Twee flitsers én een flash triggerset voor nog geen 70 euro totaal! Dat is de moeite waard dacht ik zo.

( bij Linkdelight betaal je wel wat dollars voor het verzenden. Vaak lijkt dit duur, maar meestal ben je tóch goedkoper uit. Probeer met iemand anders de kosten te delen, spaar een bestelling op, of kijk naar artikelen die “Free Shipping” worden verstuurd. Mijn laatste bestelling heb ik zo uitgezocht. Ik heb nu 2 Umbrella Swivels, 2 Paraplu’s en 2 softboxen voor nog geen 40 dollar ( = 30 euro) )

71jk-VfNLsL__AA1500_ Wireless_RC_04H__4f28e4ee749c5

Gistermiddag moest het dus gebeuren. Ik had 3 oliebollen gekocht en wilde daar creatief mee aan de slag. De eerste teleurstelling was er al snel: de lens waarmee ik wilde fotograferen, de Plastic Fantastic, zat niet in mijn tas: uitgeleend….balen natuurlijk…

De tafel klaargezet, de flitsers uit de doos gehaald en toen diende het volgende probleem zich aan: al mijn oplaadbare batterijen zaten in de kerstverlichting. Dus die moesten eerst op de oplader. Maar daarna kon ik lekker aan de slag ( dacht ik)

De flitser wilde niet flitsen met mijn camera, dus ik ging van alles uitproberen, testen, opnieuw proberen, logisch denken, en eindelijk, na een uurtje of zo, had ik 1 flitser aan de praat. Nu nr 2 nog…..zuchten, denken, en ja hoor, opeens deed ie het: Flitser 1 moest op M staan, Flitser 2 op S1. S1 en S2 staan voor Slave 1 en Slave 2. Met S1 en S2 moet het dus ook lukken, dat probeer ik de volgende keer.

Ondertussen was ik al een uurtje of 3 bezig, de lol van de oliebollen-sessie was er af. Ik heb nog een paar foto’s gemaakt maar het was ondertussen tijd om de keuken in te duiken…

Ik ben absoluut niet tevreden over de foto’s, maar wél blij dat ik nu weet hoe ik alles moet instellen…..en… ik heb het opgeschreven, anders weet ik het wel weer….

Sluitertijd: wat is dit precies ??

06 donderdag dec 2012

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 3 reacties

Tags

beeldstabilisatie, belichting, belichtingsdriehoek, bevriezen, bewegingsonscherpte, bewogen, camera, canon, diafragma, effect, element, ezelsbruggetje, factoren, focale lengte, foto, getal, handmatig, hoek, ISO, lang, lens, licht, lichtgevoelig, lichtgevoeligheid, nikon, ontspanknop, prijskaartje, recht evenredig, resultaat, rijstzak, schroeven, sec 1, seconden, sensor, sluitertijd, sluitertijden, snelheid, statief, stoel, stops, tijd, tijdsduur, TV, waarden, winst

De sluitertijd is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Diafragma en lichtgevoeligheid ( ISO) zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.

belichtingsdriehoek1

De sluitertijd bepaalt hoe lang het licht op de sensor valt. De sensor is heel lichtgevoelig, sluitertijden zijn daarom vaak heel kort: fracties van seconden. Sluitertijd wordt uitgedrukt in waarden zoals 1/640 sec, 1/250 sec. ect. Hoe hoger het getal, hoe sneller de sluiter weer dicht gaat en hoe minder licht er op de sensor valt.

Er bestaat niet één juiste sluitertijd. Om een goed belichte en niet bewogen foto te krijgen ben je afhankelijk van de hoeveelheid licht en de grootte van het diafragma. Ook kan je nog de ISO omhoog schroeven.

Hoe langer de sluitertijd is, hoe meer risico je loopt dat de foto is bewogen. Want – zolang het licht op de sensor valt- moet je de camera stil houden.

Het volgende ezelsbruggetje wordt vaak gebruikt: 1 gedeeld door de focale lengte van de lens = minimum sluitertijd. Dit klinkt erg ingewikkeld, maar het valt mee: Als je met een 70-300mm zoomlens op 200mm fotografeert, dan moet je sluitertijd ongeveer 1/200sec zijn voor een scherpe foto. De dichtstbijzijnde sluitertijd is dan 1/250sec.

Tot ongeveer 1/60 – 1/40 sec kan je de camera meestal nog handmatig stil houden. Daaronder zal je steun moeten zoeken om bewegingsonscherpte te voorkomen. Denk hierbij aan bv een statief, stoel of een rijstzak, gebruik een muurtje…wees creatief…

Tip: Als je snel 3 foto’s achter elkaar neemt door de ontspanknop ingedrukt te houden, is de middelste foto vaak scherp.

Gelukkig hebben fabrikanten beeldstabilisatie ontwikkeld. Dit kan tot wel 2 – 3 stops winst betekenen. Dit zou in de praktijk betekenen, dat je met een sluitertijd van 1/250sec nu op 1/125 of op 1/60 ook nog een scherp resultaat krijgt. Hier hangt wel een prijskaartje aan. Lenzen met beeldstabilisatie zijn duurder en zwaarder.

Als de sluitertijd te lang is, waardoor je een bewogen foto krijgt, kan je dus kiezen om het diafragma verder open te zetten of de ISO-waarden te verhogen, zo valt er meer licht op de sensor.

Voorbeeld van de Sluitertijden-reeks:

8s – 4s – 2s – 1 – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – 1/1000 – 1/2000 – 1/4000

(Deze cijferreeks is recht evenredig, omdat zij is afgeleid van de tijdsduur, die telkens gehalveerd of verdubbeld wordt.)

Kies je een langere sluitertijd, dan wordt de tijd dus verdubbeld en kan er twee keer zo veel licht naar binnen. Neem je een kortere sluitertijd, dan wordt de tijd gehalveerd en wordt er dus twee keer zo weinig licht doorgelaten.

Zoals al eerder gezegd, zijn de 3 factoren die de foto bepalen diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid. Gelukkig denkt de camera intelligent met je mee en hoef je je niet met alle 3 factoren tegelijk bezig te houden: als je de camera op sluitertijd-voorkeur zet, kan je zelf de TV-waarde kiezen. ( bij Canon heet dit TV, bij Nikon S) De camera stelt heel slim het bijpassende juiste diafragma in zodat de foto niet wordt onder- of overbelicht.

Sluitertijd bepaalt dus in grote mate de bewegingsonscherpte. Soms kan dit juist de bedoeling zijn, om snelheid vast te leggen, zoals stromend water of een snelle auto. Zo kan je meer dynamiek in je foto brengen. Ook kan je het beeld “bevriezen” door een snelle sluitertijd te kiezen.

Hieronder zie je voorbeelden van spelen met sluitertijden.

_MG_7712