• Home
  • Webshop Werk aan de Muur
  • Informatie, Tips & Trucs
  • ABOUT ME
    • Borstkanker
    • Het gevecht tegen kanker
    • Depressie

Elly van Veen

~ Fotografie

Elly van Veen

Tag Archief: foto

Tegenlicht

27 dinsdag jan 2015

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 3 reacties

Tags

bokeh, diepte, foto, fotografie, groothoeklens, haarlicht, klein diafragma, lensflare, licht, meerwaarde, onderwerp, onscherp, overtreden, portret, randgloed, reflectie, regels, Schotse Hooglander, sensor, sfeer, sprookjesachtig, tegenlicht, vignettering, zonneharp, zonnekap, zonnester, zonnestralen, zoomlens

Eén van de eerste regels die je leert bij fotografie is: zorg dat het licht ( schuin) achter je is zodat het onderwerp goed wordt belicht. Tegen het licht in fotograferen wordt afgeraden.
Maar zijn regels niet gemaakt om te worden overtreden? Juist met tegenlicht kan je prachtige foto’s maken. Op deze manier kan je ook voorkomen dat een persoon met dichtgeknepen ogen op de foto staat.

Bij deze Schotse Hooglander zie je een randgloed ( ook wel haarlicht genoemd) wat een mooie sfeer aan de foto geeft. Het tegenlicht geeft diepte en tekent de vorm van de Hooglander mooi af.

Schotse Hooglander met zg randgloed/ haarlicht

Schotse Hooglander met zg randgloed/ haarlicht

Tegenlicht kan ook zorgen voor lensflare, dit is een ongewenste reflectie van het licht. Soms vind ik het lelijk, maar op deze foto, gemaakt in Ierland, vind ik het een meerwaarde voor de foto. Met een zoomlens en een groothoeklens heb je sneller kans op lensflare. Deze foto is met een groothoeklens genomen. Je kunt het voor een groot deel voorkomen door het meest onderschatte onderdeel van lens te gebruiken: de zonnekap.. mijn advies : Gebruik dat ding!!!!

Lensflare

Lensflare

Door te kiezen voor een klein diafragma ( dit is een hoog getal) kan je de hoeveelheid licht die op je sensor valt, beperken. Dit kan een prachtig resultaat geven, op deze foto is de zonneharp te zien. Met een groot diafragma zouden de zonnestralen minder duidelijk zijn

zonneharp op het IJsselmeer

zonneharp op het IJsselmeer

Dezelfde zonnestralen in het bos. Het geeft een prachtige, sprookjesachtige sfeer aan de foto. Mooier als een gewone opname in het bos. Door de foto om te zetten in zwart-wit en wat vignettering toe te passen wordt de foto veel spannender.

Tegenlicht in het bos.

Tegenlicht in het bos.

Een fontein met tegenlicht fotograferen geeft ook een prima resultaat. Ik heb gekozen voor een snelle sluitertijd om de de druppels ook scherp te krijgen.

Fontein met tegenlicht en hoge snelheid

Fontein met tegenlicht en hoge snelheid

Tegenlicht kan ook zorgen voor een mooie bokeh op je foto.  Bokeh betekent onscherp. Hiervoor gebruik je dus een groot diafragma 

Bokeh met tegenlicht

Bokeh met tegenlicht

Voor deze foto ben ik op de grond gaan liggen in een tulpenveld. Door het tegenlicht worden de tulpen doorschijnend. Door mijn diafragma klein te maken, krijg je een zonnester.

Tegenlicht in een tulpenveld

Tegenlicht in een tulpenveld

Tegenlicht in het gebruik van portretten is ook prachtig. Ook al zie je misschien minder detail, de sfeer die het licht oproept vind ik veel meerwaarde geven. Hieronder zie je een voorbeeld van twee foto’s die ik op dezelfde plek heb genomen. Bij de eerste foto kijken de meiden tegen het licht in. De gezichten zijn prachtig scherp, ieder wimperhaartje kan je zien.

Volgens de regels: het licht is achter de fotograaf

Volgens de regels: het licht is achter de fotograaf

Bij de tweede foto heb ik tegenlicht gebruikt. De kleuren worden zachter, de sfeer is rustig en het geeft een dromerig effect.

Met tegenlicht gefotografeerd

Met tegenlicht gefotografeerd

Tegenlicht…ik maak er graag gebruik van omdat het een foto ánders kan maken en dat maakt het verschil tussen een leuke foto en een geweldige foto…probeer het eens uit!

 

 

Same Place Same time

24 zondag aug 2014

Posted by Elly van Veen in FOTOGRAFIE, Project Same place Same time, Rond het IJsselmeer

≈ 5 reacties

Tags

2.8, aftrap, camera, Canon 100D, Canon 40 mm, diafragma, foto, fotoserie, IJsselmeer, instellingen, ISO, langlopend, lens, Markermeer, minimaal, onderwerp, plaats, project, same place, same time, sluitertijd, tijdstip

Al een aantal maanden loop ik met de gedachte om een langlopend project te starten. Hoewel ik wist wat ik wilde, lukte me niet om het vorm te geven. Maar vandaag is dan de aftrap van het project Same place Same time

Wat ga ik doen:  ik ga -minimaal 1 jaar- iedere week een aantal keren een foto maken op dezelfde plaats, op hetzelfde tijdstip met dezelfde camera, lens en -voor zover mogelijk- dezelfde instellingen. Ik ga de foto’s maken met de Canon 100D en de Canon 40 mm 2.8  Voor diafragma kies is F8. De Iso wil ik zo lang mogeljik op 100 zien te houden, de sluitertijd zal wisselen zijn.

Het onderwerp is ( hoe kan het ook anders) het IJsselmeer. ( of eigenlijk Markermeer, maar ik kan daar niet aan wennen)

Ik ben benieuwd hoe de fotoserie zal worden, in ieder geval kan je ze achter elkaar bekijken in mijn album op Flickr.

Av 8 - Tv 1/500 - Iso 100

Av 8 – Tv 1/500 – Iso 100

Isowaarden loslaten

14 maandag apr 2014

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ Een reactie plaatsen

Tags

100, automatische, beperking, Blog, factoren, foto, fotoclub Lumos, ideaal, ISO, kaders, karakter, Lightroom, loslaten, omstandigheden, ondergaande zon, ruisreductie, schaduw, schaduw oplichten, situatie, sluitertijd, sluitertijden, snel, softbalwedstrijd, standaard, techniek, tegenlicht, toestel

Vorige week fotografeerde ik in de vroege avond een softbalwedstrijd. Mijn zoon moest spelen dus moeders kwam opdraven met haar toestel..

De softbalwedstrijden worden rond 19.00 uur gespeeld, vaak in de schaduw bij een bomenrand. Allemaal factoren die het maken van een goede foto belemmert. Want er komen ook nog snelle sluitertijden om de hoek kijken waardoor het nog lastiger wordt. En als kers op de taart had ik tegenlicht van de ondergaande zon.

Als je dit alles optelt, snapt een beetje fotograaf dat dit niet de meest ideale omstandigheden zijn. En dan heb ik ook nog mijn eigen “beperking”: Mijn ISO staat altijd op 100, standaard, en ik zal dat niet snel veranderen. Vorig jaar waren er dus een aantal foto’s gewoon niet goed. Soms moet je weer leren om buiten de kaders te denken. Ik beheers de techniek, nu kan ik het weer loslaten. De blog van fotoclub Lumos zette mij aan het denken en zorgde ervoor dat ik de ISO 100 los kon laten. Ik ging aan de slag met mijn camera in de automatische ISO stand.

Door de foto’s na afloop in Lightroom te bewerken, kan je zoveel moois bereiken. Ruisreductie is in deze situatie ideaal, en het tegenlicht van de ondergaande zon viel ook mee. Met schaduw oplichten worden de foto’s prima. En eindelijk begin ik ook steeds minder krampachtig over ruis te doen, het geeft een foto ook karakter.

Wil je meer weten over ISO? Ik blogde er al eerder over




 

Fotoclub Zoemmm

29 zaterdag mrt 2014

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 2 reacties

Tags

clubavond, compositie, fora, foto, Fotoclub, Hoorn, scherpte, tip, uitsnede, zoemmm, zwart/wit

Sinds een half jaar ben ik lid van Fotoclub Zoemmm in Hoorn. Ik was al langere tijd aan het rondkijken naar een fotoclub waar ik me prettig zou voelen. Nu ik steeds meer fotografeer, ontdekte ik bij mezelf dat ik steeds kritischer naar foto’s ging kijken, soms niets goed vond wat ik had gemaakt. Het leek me een goed idee om me bij andere “gelijk gestemden” aan te sluiten om zo informatie uit te wisselen en om te leren.

Eerder was ik een jaar lid van een andere fotoclub, maar ik leerde daar niets. Als er op de clubavond wordt gewordfeud, ge-whatsapped en weet ik wat allemaal nog meer, dan hoeft het voor mij niet. Het voegde niets voor mij toe en dat was niet mijn bedoeling. Ik wil leren, anders leren kijken, mezelf verbeteren. Je kunt je foto ook op diverse fora zetten maar daar werd ik ook niet vrolijk van. Er komt vaak zoveel lelijks voorbij, wat de hemel in wordt geprezen, dat is niet mijn ding. En o wee, als je dan wél kritisch durft te zijn….dan begint het schelden en beledigen.

Bij Zoemmm wordt de ingezonden foto bekeken, en dan wordt er over gesproken. Het is goed als je aan het denken wordt gezet. Waarom koos ik voor deze compositie? Is de scherpte goed en ligt die op het juiste punt? Hoe wordt de foto met een andere uitsnede? Zou zwart/wit ook een optie zijn geweest?

Ik heb foto’s gezien die door het aanpassen van kleine veranderingen zoveel krachtiger, mooier zijn geworden. Ik leer hier veel.

Onderstaande foto had ik in de herfst gemaakt. De boom stond in een klein voortuintje in een dichte woonwijk. De boom mooi solitair op de foto ging dus niet lukken. Ik heb er een tijdje naar staan te kijken en heb toen onderstaande foto gemaakt. Ik was er tevreden over, de kleuren vind ik prachtig maar toch…maar toch….het zinde me niet….Elly-aangepast 1

De beste tip die ik kreeg was: ga de volgende keer met je rug tegen de stam aanstaan, zodat deze ook onderdeel van de foto wordt. ( Helaas kon ik de foto voor de volgende clubavond niet over maken, de boom was onderhand kaal) . In de foto word je oog snel naar de blauwe plek linksonder getrokken. Tip was om die “weg” te snijden. Ook werd er een andere uitsnede geadviseerd, zodat de stam uit de hoek kwam.

Kijk, daar kan ik wat mee, dus thuis aan de slag, ik heb de foto horizontaal gespiegeld en de uitsnede aangepast. Het zijn kleine aanpassingen, maar wel met groot resultaat.

IMG_6965-bewerkt

 

Je kunt heel veel leren op een fotoclub, het is gezellig en je komt op leuke ideeën. Maar je moet wel tegen kritiek kunnen en je hiervoor open durven stellen.

Analog Efex Pro van Google Nik Collection

31 donderdag okt 2013

Posted by Elly van Veen in LIGHTROOM, PHOTOSHOP & PLUG IN

≈ Een reactie plaatsen

Tags

Analog Efex Pro, boek, downloaden, downloadlink, effect, effecten, filmpjes, filter, foto, google, handleiding, informatie, ingewikkeld, look, Nik, Nik-software, pakket, software, toepassingen, trial, vintage, voorbeelden

Al eerder schreef ik over Nik software. Een geweldig pakket software voor weinig geld, ( en sinds maart 2016  gratis!!!!) waarmee je prachtige effecten aan je foto’s kunt toevoegen. Er is een nieuw filter toegevoegd aan het pakket: Analog Efex Pro. Hiermee kan je je foto’s geweldige oude effecten meegeven. Soms past een vintage-look perfect bij een foto.

Wees niet bang dat het te ingewikkeld is, want op de site van Nik vind je ook genoeg informatie en filmpjes over het gebruik van de software.

Er is een handig Nederlandstalig boek geschreven over het gebruik van Nik-software. Dit boek is zeker een aanrader. Joke Beers-Blom schrijft altijd heel duidelijk en laat in stappen zien, hoe de filters toe te passen. Analog Efex Pro staat hier natuurlijk nog niet in, maar Joke kennende, zal dit niet lang duren.

Hieronder wat voorbeelden van verschillende toepassingen.

Bewerking in Analog Efex Pro. Hier is Wet Plate gebruikt.

Bewerking in Analog Efex Pro. Hier is Wet Plate gebruikt.

Color Efex Pro

Color Efex Pro

Silver Efex Pro

Silver Efex Pro

De orginele foto

De orginele foto

Werk aan de Muur

13 zondag okt 2013

Posted by Elly van Veen in Diverse, Diversen

≈ 2 reacties

Tags

foto, foto's, muur, Te koop, webshop, website, werk, werk aan de muur

Al een tijdje terug had ik mij aangemeld bij Werk aan de Muur maar nog nooit had ik me echt verdiept in deze website. Daar gaat nu verandering in komen. Ik heb besloten om er mijn mooiste foto’s te plaatsen. Deze foto’s wil ik graag delen met iedereen, gewoon omdat ze -naar mijn gevoel- prachtig zullen staan aan de muur.

Bij Werk aan de Muur kan je direct een indruk krijgen hoe je favoriete foto staat aan de muur. De foto’s zijn prachtig afgewerkt en worden snel geleverd.

13-10-2013 20-42-2413-10-2013 20-44-4613-10-2013 20-43-10

Ik zal de webshop niet vol stoppen met véél foto’s. Ik wil ze zorgvuldig uitkiezen en dit gaat tijd kosten. Maar ik wil beginnen met 1 foto per dag…kom dus regelmatig kijken….

Werk aan de Muur

13-10-2013 19-10-53

Lensbaby

09 donderdag mei 2013

Posted by Elly van Veen in Creatieve Fotografie, INFORMATIE, TIPS & TRUCS, Lensbaby

≈ 8 reacties

Tags

accessoires, antieke camera, autofocus, award winning, brandpuntafstand, camera, cameravatting, composer, creatieve lenzen, diafragma-ringen, dioptrie, double glass, fine art, Fisheye, foto, glas, handmatig, lens, Lensbaby, M-stand, optic, optics, pinhole, plastic, portret, primitieve optic, scherpstellen, single glass, sluitertijd, sweetspot, tilt-shift, zoneplate, zwart/wit

Lensbaby

Een aantal maanden terug heb ik een Lensbaby aangeschaft. Dit is een systeem van creatieve lenzen, optics en accescoires waarmee je “anders” kunt fotograferen. Je kunt nl. de lens buigen ( tilt-shift), waardoor je het scherptepunt ( de zg Sweetspot) naar een specifieke plek verplaatst. De rest van de foto blijft onscherp. Door te kiezen voor verschillende optics kan je van brandpuntafstand wisselen, kwaliteit van scherpte ( glas of plastic) bepalen of bijzondere effecten toepassen ( bv. pinhole)

De lensbaby is verkrijgbaar voor ieder type cameravatting. Eerst kies je de juiste lens, daarna een optic en vervolgens eventueel accessoires

Je moet wél je camera kennen, je moet alle instellingen handmatig aan kunnen passen. Enig verstand van fotograferen is handig, anders zal de lensbaby een grote teleurstelling zijn. Zorg er ook voor dat de dioptrie-cogcorrectie goed is ingesteld. De autofocus werkt niet met een lensbaby.

Je kunt kiezen uit 5 verschillende lenzen, ieder met specifieke kenmerken. Ik heb gekozen voor de “the award winning” Composer. Je buigt de lens in een gewenste hoek en daarna stel je handmatig scherp.

lensbaby-composer-canon

Bij de lens kan je allerlei zg. Optics aanschaffen, waarmee je verschillende effecten kunt creëren. Ik heb de Double glass, Single glass, Pinhole/ zoneplate en Fisheye optic in mijn bezit.

Lensbaby-Optic-Swap-System

Met de bijgeleverde diafragma-ringen stel je het diafragma vast. Ik fotografeer het liefst op de M-stand. Ik kan dan zelf de juiste sluitertijd instellen.

lensbaby-magnetic-aperture-set

Het is niet eenvoudig om met een lensbaby te fotograferen. Het is vooral een kwestie van veel oefenen.

Ik heb moeite met de Sweetspot op de juiste plek te krijgen. Vanochtend ben ik op de fiets gestapt en heb een rondje Enkhuizen gedaan. Omdat ik geen zin had om onderweg met diafragma-ringen te prutsen en optics te wisselen, moest ik thuis al kiezen. Ik koos voor de Double Glass optic met diafragma 5.6

Double Glass

De Double Glass optic heeft een brandpuntafstand van 50 mm en heeft een scherpe sweet spot met fijne details.

Ik heb de tijd genomen, heb rustig de foto’s genomen, goed bekeken en eventueel opnieuw gemaakt. Dit zijn voor mij leerzame uurtjes: gewoon oefenen, kijken, kritisch durven zijn, doen en proberen.

IMG_1191

De sweetspot is hier goed, het Vuurtje is scherp.

IMG_1197

De foto van het Spui is ook goed gelukt

IMG_1204

Precies goed: de voorste wandelaar is scherp op de foto

IMG_1209

Mislukt: de sweetspot zit precies links naast het beeld. Nu is de muur scherp en het beeld wazig

IMG_1211

Deze foto is zoals hij bedoeld is: ik had op de muur scherp gesteld

IMG_1224

Ook deze foto is gelukt, maar ik had misschien beter op de klok kunnen scherpstellen

IMG_1226

De jongen wilde iets uit de gracht opvissen, het scherpstelpunt zit net rechts van hem

IMG_1227

Op deze foto kan ik niet echt een scherpstelpunt vinden, maar de vesting met fluitekruid vind ik wel een mooi plaatje

IMG_1219

De Zuiderkerk, met een laag scherpstelpunt

IMG_1218

Dezelfde kerk, ander scherpstelpunt

Nu nog als voorbeeld 2 foto’s welke ik eerder maakte met het Single Glass optic. Deze lens wordt beschreven als “een primitieve optic die je zou vinden in een antieke camera.  Het geeft een subtiel dromerig effect. Deze lens wordt vooral gebruikt voor: fine art, portret en zwart/wit

IMG_1629-bewerkt-2

IMG_1628-bewerkt

ISO: Wat is dit precies??

09 zaterdag mrt 2013

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 3 reacties

Tags

beeld, belichting, belichtingsdriehoek, beperking, bouncer, camera, concert, contrast, detail, diafragma, donkere delen, effect, factoren, flitscorrectie, flitser, foto, halve stop, hele stop, ISO, iso 400, licht, lichtgevoeligheid, locatie, locaties, noodzaak, omgevingslicht, onderbelichte foto, overbelichte foto, ruis, ruisonderdrukking, scherpte, sensor, sluitertijd, softwaren, statief, toestel, verwijderen, waarde

De ISO waarde is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Sluitertijd en Diafragma zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.

belichtingsdriehoek1

ISO waarde staat voor de lichtgevoeligheid van de sensor. Als er veel licht is, kan je met een lage ISO-waarde een scherpe foto maken. Naarmate er minder omgevingslicht is, heb je vaak een hogere ISO-waarde nodig voor een scherp beeld. ( denk hier aan een ISO-waarde van 800 of 1600).

Het nadeel van een hogere ISO-waarde is ruis. Hoe hoger de waarde, hoe meer ruis, welke vaak zichtbaar wordt vanaf ISO 400. ( afhankelijk van het toestel en de sensor)

Een foto met ruis ziet er korrelig uit en soms zie je gekleurde spikkels. Ruis kan je foto heel lelijk maken, het is dus van belang, om ruis zoveel mogelijk te voorkomen. Ruis zie je eerder terug in de donkere delen van een foto dan in de helder belichte delen.

Ruis is ook zichtbaar in delen van foto’s met weinig detail, zoals een strakblauwe lucht.

Een statief kan een hulpmiddel zijn, om de sluitertijd te verlengen. Op sommige locaties is het gebruik van een statief niet mogelijk, denk bv aan een concert. Hier moet je dus de ruis voor lief nemen of een externe flitser gaan gebruiker. Pas dan wel flitscorrectie toe en richt de flitser met bouncer richting plafond. Anders staan de mensen er als witte spoken op en verlies je de sfeer van de locatie.

Als ruis niet te vermijden is, door b.v. het onderwerp, de beperking van de camera of de noodzaak om met hoge ISO-waarden te fotograferen, kan je de ruis achteraf voor een groot deel verwijderen met bv ruisonderdrukking in een fotobewerkingsprogramma.Het weghalen van ruis heeft wel gevolgen voor de foto: fijne details  “verdwijnen” en worden gladder.

Als je in RAW fotografeert kan ruis beter worden verwijderd dan van een JPeg.

Tip: een iets overbelichte foto die je in de nabewerking wat donkerder maakt, geeft veel minder ruis dan een onderbelichte foto die je in de nabewerking lichter gaat maken.

Het loont dus de moeite om in een situatie, waar ruis zichtbaar gaat worden, ook een extra opname te maken die een halve/ hele stop wordt overbelicht

Het aanpassen van scherpte/ contrast doe je NA de ruisonderdrukking

ruis

Exif

14 donderdag feb 2013

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 2 reacties

Tags

beeldscherm, belichtingswaarde, camera, camera-instellingen, cameragebruiker, datum, details, digitale camera's, Easy Exif Delete, eigenschappen, exchangeable image file format, Exif, Exif Tag Remover, exif-data, Flickr, flitserinstellingen, foto, fotografen, gegevens, GPS, image file, informatie, instellingen, ISO, label, Lightroom, opslaan, photoshop elements, PHOTOSHOPPEN, privacy, rechtermuisknop, serienummer, sluitertijd, stolen camera finder, tijdstip, toepassingen, type, uploaden, Windows Verkenner, XnView

Exif staat voor Exchangeable Image File Format. ( Verwisselbaar Beeld Bestand Formaat)
Digitale camera’s kunnen informatie over camera-instellingen in de foto opslaan en deze informatie wordt als een soort “label” aan de foto toegevoegd. Deze gegevens hebben verschillende toepassingen. De cameragebruiker kan de gegevens gebruiken om informatie over de foto weer te geven wanneer hij/zij deze op een beeldscherm bekijkt. Je kunt ook de informatie bekijken bij foto’s die door andere fotografen zijn gemaakt.
De gegevens kunnen heel handig zijn: je kunt de instellingen zien van de camera waarmee de foto is genomen. Denk hierbij o.a. aan sluitertijd, belichtingswaarde, ISO, flitserinstellingen, datum, tijdstip en type camera. En tegenwoordig is GPS ook nog een optie.

Vaak bevat de Exif ook het serienummer van je camera. Als deze nu wordt gestolen, kan je via Stolen Camera Finder proberen je camera terug te vinden. De kans is klein, maar wie weet….
Exif-gegevens zie je niet direct, maar het is niet al te moeilijk om deze te bekijken. Je kunt de Exif bekijken in een foto-bewerkingsprogramma, maar het kan ook met Windows Verkenner en bv Lightroom ( zie onderstaande afbeelding)

13-2-2013 15-57-37

De Exif van de foto’s die op de computer staan, zijn gemakkelijk in te zien. Je klikt met de rechtermuisknop op de foto, en vervolgens selecteer je “eigenschappen” en “details”. Je ziet nu alle informatie van je foto terug.

13-2-2013 15-27-06

De Exif gegevens die je zo bekijkt, bevat alleen de basis-gegevens. Met bv het gratis programma XnView kan je meer gegevens zien.

Maar wil je nu wel dat iedereen kan zien waar, wanneer en wanneer je de foto hebt gemaakt? Denk eens na over je privacy…

In Photoshop en Photoshop Elements vind je de optie ‘Opslaan voor web’. Als je deze optie gebruikt voor het opslaan van je foto wordt EXIF-data automatisch verwijderd. Een andere mogelijkheid is om een speciaal programma te gebruiken waarmee je de EXIF-data stript, zoals het al genoemde XnView, Easy Exif Delete of Exif Tag Remover. Bij het uploaden naar bv een fotosite zoals Flickr is het ook mogelijk om in te stellen dat je Exif-data niet meestuurt.

Je kunt de Exif ook zelf veranderen/ aanpassen:

Exif data wijzigen – zoals de datum aanpassen – kan ook met Windows Explorer. Er kunnen ook gegevens worden toegevoegd, zoals auteur, beschrijving en copyright.

1.Ga naar Start – Documenten en zoek de foto op.

2.Klik op het bestand met de rechtermuisknop en kies Eigenschappen.

3.Ga naar het tabblad Details.

4.Ga met de muis naar de gegevens die je wil wijzigen of toevoegen.

5.Bij de data die aangepast kunnen worden opent een tekstveld.

6.Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

13-2-2013 15-42-05

Exif data verwijderen in Windows

Window Explorer kan Exif data uit een reeks foto’s verwijderen.

1.Ga naar Start – Documenten en ga naar de map met de foto’s.

2.Selecteer de foto’s waarvan je de Exif data wil verwijderen.

3.Klik met de rechtermuisknop op de bestanden en kies Eigenschappen.

4.Ga naar het tabblad Details.

5.Er opent een venster met opties. Je kan er voor kiezen om een kopie te maken zonder Exif data, of de Exif data te verwijderen uit de originelen. Daarbij kun je aangegeven welke gegevens precies verwijderd worden.

 6.Om te originelen geheel te strippen klik je op De volgende eigenschappen uit de bestanden verwijderen en Alles selecteren. OK.

 7.Na het verwijderen zijn alleen de eigenschappen van het fotobestand en enkele camera-instellingen nog zichtbaar.

13-2-2013 15-44-06

13-2-2013 15-45-18

Is het nu echt zo eng als het allemaal lijkt?? Wat maken die paar gegevens nu uit….tja, niks toch??? … maar toch… Al deze informatie is erg privacygevoelig en kan tot ongewenste situaties leiden..

Een extreem voorbeeld deed zich voor in 2003. De Amerikaanse tv-presentatrice Catherine Schwartz plaatste een foto op haar blog met een uitsnede van haar ogen. Een lezer onderzocht de EXIF-informatie van de foto en vond een miniatuurafbeelding (thumbnail) waarop de volledige foto te zien was. Die thumbnail zit standaard in foto’s en zorgt dat de foto snel kan worden weergegeven zonder de gehele foto te hoeven laden – bijvoorbeeld in Windows Verkenner.

Sappig detail: de presentatrice stond naakt op het oorspronkelijk beeld. Het fotobewerkingsprogramma dat ze gebruikt had, had de bewerking wel opgeslagen, maar niet doorgevoerd in de miniatuurafbeelding.

Gps

Nog gevoeliger informatie in foto’s zijn gps-gegevens. Steeds meer camera’s zijn uitgerust met een gps-chip, en smartphones hebben sowieso een dergelijke chip aan boord. Ze slaan dus altijd de locatie op wanneer je een foto maakt. De gedachte achter gps-data is dat je achteraf kan zien waar de foto gemaakt is. Dit is vooral leuk op vakantie, thuis is het minder nuttig.

Stel dat je een foto maakt van een product dat je op eBay wil verkopen, en je doet dit met een smartphone of een camera met gps aan boord. Zodra je deze online plaatst, valt je adres dus te achterhalen. Dat is niet alleen handig voor potentiële kopers, maar ook voor potentiële dieven.

Het is belangrijk om te beseffen dat je deze info mee de wereld in stuurt, wanneer je een foto online plaatst.

(Op de meeste smartphones en camera’s is de gps-chip trouwens uit te zetten.)

Tot slot

Gebruik je gezond verstand! EXIF-informatie en gps-gegevens kunnen zeer nuttige info bevatten over je foto’s. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat ze er zijn en welke informatie ze prijsgeven.

Zelfs wanneer je een foto volledig stript van EXIF-informatie, kan het beeld (of de bestandsnaam) privacygevoelige informatie bevatten. Het is nu al mogelijk om in software met gezichtsherkenning en met Google via ‘soortgelijke afbeeldingen’ op beelden te zoeken, dus het zal niet lang meer duren voordat we op basis van één foto er achter kunnen komen wie iemand is. En als al die informatie gewoon online te vinden is, ligt je privéleven bij wijze van spreken al op straat.

Sluitertijd: wat is dit precies ??

06 donderdag dec 2012

Posted by Elly van Veen in INFORMATIE, TIPS & TRUCS

≈ 3 reacties

Tags

beeldstabilisatie, belichting, belichtingsdriehoek, bevriezen, bewegingsonscherpte, bewogen, camera, canon, diafragma, effect, element, ezelsbruggetje, factoren, focale lengte, foto, getal, handmatig, hoek, ISO, lang, lens, licht, lichtgevoelig, lichtgevoeligheid, nikon, ontspanknop, prijskaartje, recht evenredig, resultaat, rijstzak, schroeven, sec 1, seconden, sensor, sluitertijd, sluitertijden, snelheid, statief, stoel, stops, tijd, tijdsduur, TV, waarden, winst

De sluitertijd is één van de drie belangrijkste factoren, welke bepaalt hoe een foto er uit komt te zien. Diafragma en lichtgevoeligheid ( ISO) zijn de andere twee bepalende factoren. We noemen dit de belichtingsdriehoek waarbij elk element een hoek inneemt en een gelijk effect heeft op de uiteindelijke belichting.

belichtingsdriehoek1

De sluitertijd bepaalt hoe lang het licht op de sensor valt. De sensor is heel lichtgevoelig, sluitertijden zijn daarom vaak heel kort: fracties van seconden. Sluitertijd wordt uitgedrukt in waarden zoals 1/640 sec, 1/250 sec. ect. Hoe hoger het getal, hoe sneller de sluiter weer dicht gaat en hoe minder licht er op de sensor valt.

Er bestaat niet één juiste sluitertijd. Om een goed belichte en niet bewogen foto te krijgen ben je afhankelijk van de hoeveelheid licht en de grootte van het diafragma. Ook kan je nog de ISO omhoog schroeven.

Hoe langer de sluitertijd is, hoe meer risico je loopt dat de foto is bewogen. Want – zolang het licht op de sensor valt- moet je de camera stil houden.

Het volgende ezelsbruggetje wordt vaak gebruikt: 1 gedeeld door de focale lengte van de lens = minimum sluitertijd. Dit klinkt erg ingewikkeld, maar het valt mee: Als je met een 70-300mm zoomlens op 200mm fotografeert, dan moet je sluitertijd ongeveer 1/200sec zijn voor een scherpe foto. De dichtstbijzijnde sluitertijd is dan 1/250sec.

Tot ongeveer 1/60 – 1/40 sec kan je de camera meestal nog handmatig stil houden. Daaronder zal je steun moeten zoeken om bewegingsonscherpte te voorkomen.  Denk hierbij aan bv een statief, stoel of een rijstzak, gebruik een muurtje…wees creatief…

Tip: Als je snel 3 foto’s achter elkaar neemt door de ontspanknop ingedrukt te houden, is de middelste foto vaak scherp.

Gelukkig hebben fabrikanten beeldstabilisatie ontwikkeld. Dit kan tot wel 2 – 3 stops winst betekenen. Dit zou in de praktijk betekenen, dat je met een sluitertijd van 1/250sec nu op 1/125 of op 1/60 ook nog een scherp resultaat krijgt. Hier hangt wel een prijskaartje aan. Lenzen met beeldstabilisatie zijn duurder en zwaarder.

Als de sluitertijd te lang is, waardoor je een bewogen foto krijgt, kan je dus kiezen om het diafragma verder open te zetten of de ISO-waarden te verhogen, zo valt er meer licht op de sensor.

Voorbeeld van de Sluitertijden-reeks:

8s – 4s – 2s – 1 – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – 1/1000 – 1/2000 – 1/4000

(Deze cijferreeks is recht evenredig, omdat zij is afgeleid van de tijdsduur, die telkens gehalveerd of verdubbeld wordt.)

Kies je een langere sluitertijd, dan wordt de tijd dus verdubbeld en kan er twee keer zo veel licht naar binnen. Neem je een kortere sluitertijd, dan wordt de tijd gehalveerd en wordt er dus twee keer zo weinig licht doorgelaten.

Zoals al eerder gezegd, zijn de 3 factoren die de foto bepalen diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid.  Gelukkig denkt de camera intelligent met je mee en hoef je je niet met alle 3 factoren tegelijk bezig te houden: als je de camera op sluitertijd-voorkeur zet, kan je zelf de TV-waarde kiezen. ( bij Canon heet dit TV, bij Nikon S) De camera stelt heel slim het bijpassende juiste diafragma  in zodat de foto niet wordt onder- of overbelicht.

Sluitertijd bepaalt dus in grote mate de bewegingsonscherpte. Soms kan dit juist de bedoeling zijn, om snelheid vast te leggen, zoals stromend water of een snelle auto. Zo kan je meer dynamiek in je foto brengen. Ook kan je het beeld “bevriezen” door een snelle sluitertijd te kiezen.

Hieronder zie je voorbeelden van spelen met sluitertijden.

_MG_7712

TV: 1/50    F 5.6    ISO 100

_MG_7715

TV 1/6    F 29    ISO 100

IMG_5011

TV 1.0    F 36    ISO 100

IMG_5015

TV 1/1000    F 36    ISO 100

IMG_6015

TV 1/20    F 22    ISO 100

IMG_8293

TV 0,4    F36    ISO 125

IMG_7989

TV 1/15    F 25    ISO 250

IMG_5937

TV 1/1000    F 6.3    ISO 500

IMG_2024

TV 1/800    F 5.6    ISO 160

IMG_2156

TV 1/1000    F 5.6    ISO 100

IMG_5855

TV 1/1000    F 5    ISO 100

← Oudere berichten
Nieuwere berichten →

Zoeken

Categorieën

  • ABOUT ME (89)
    • Afval-Allerlei (14)
    • Borstkanker (25)
    • Depressie (3)
    • Gedachten/ Hersenspinsels/ Ergernissen (37)
    • Gedichten (12)
    • Het gevecht tegen kanker (7)
  • ALLERLEI (85)
    • Diversen (39)
    • Recepten (23)
  • FOTOGRAFIE (710)
    • Aan de wandel (65)
    • AFRIKA (17)
    • Creatieve Fotografie (51)
    • Dieren (106)
    • Diverse (36)
    • Een dagje op stap (48)
    • Fotoclub (3)
    • HDR (4)
    • Lensbaby (5)
    • lightpad (1)
    • Macro (16)
    • Musea (8)
    • Natuurfotografie (122)
    • Nederland op de foto (60)
    • Op Vakantie (70)
    • Portretfotografie (5)
    • Rond het IJsselmeer (79)
    • Stillevens (8)
    • Straatfotografie (13)
    • Studiofotografie (10)
    • Vakantie UK & Ierland (20)
    • Veluwe (10)
    • Vintage lenzen op mijn Fuji XT2 (34)
    • Vogels (109)
    • Webshop Werk Aan de Muur (21)
    • West Friesland (32)
  • FOTOPROJECTEN (163)
    • Elke dag een foto (122)
    • Project 50/50 (12)
    • Project High Key (10)
    • Project Keuken (12)
    • Project Low Key (3)
    • Project Same place Same time (3)
  • HAKEN (28)
  • INFORMATIE, TIPS & TRUCS (61)
  • LIGHTROOM, PHOTOSHOP & PLUG IN (23)
  • PHOTOSHOPPEN (9)
  • SLIDE SHOWS (9)

Foto's te koop

  • WERK AAN DE MUUR
Elly van Veen

Elly van Veen

Bouwjaar 1958, getrouwd, 2 zoons, 2 schoondochters, 4 kleinkinderen, gek op Bowie, Golden Earring, Ierland, IJsland, UK en fotograferen met mijn Fuji XT-5 en XT-2

Bekijk volledig profiel →

Follow Elly van Veen on WordPress.com

Voeg je mailadres in en ontvang een bericht wanneer er een nieuwe Blog is geplaatst

Follow Elly van Veen on WordPress.com

Blogs

januari 2026
M D W D V Z Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« nov    

Meta

  • Account maken
  • Inloggen
  • Berichten feed
  • Reacties feed
  • WordPress.com

Blog Stats

  • 855.442 hits
januari 2026
M D W D V Z Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« nov    

Blog op WordPress.com.

  • Abonneren Geabonneerd
    • Elly van Veen
    • Voeg je bij 127 andere abonnees
    • Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
    • Elly van Veen
    • Abonneren Geabonneerd
    • Aanmelden
    • Inloggen
    • Deze inhoud rapporteren
    • Site in de Reader weergeven
    • Beheer abonnementen
    • Deze balk inklappen
 

Reacties laden....